Главная → Статьи

Ремонт дверей и переплетов

Коробки, наличники, подоконные доски (подоконники), форточки, отливы от времени и неправильной эксплуатации дверей и оконных переплетов расклеиваются, рассыхаются, перекашиваются, загнивают и т. д. В этом случае они подлежат ремонту.

Двери и переплеты изготовляют с таким расчетом, чтобы в притворе они имели неплотности шириной от 2 до 2,5 мм. Это необходимо для дальнейшей окраски.
Внутренние двери никогда не навешивают вплотную к полу. Между дверью и полом должен быть зазор не менее 10 мм, чтобы у двери можно было положить дорожки или ковер и это не мешало бы открыванию и закрыванию двери.

Внутри дома или квартиры не бывает порога. Он может быть только в рубленых деревянных домах. В остальных домах нижний брусок поднимают над уровнем пола на 10—15 мм только во входных дверях.

Для ремонта дверей и переплетов широко применяют шурупы разных размеров. Они могут быть с потайной, полупотайной или полукруглой головкой. Длина их от 7 до 120 мм, толщина от 1,6 до 10 мм, диаметр головки от 3 до 20 мм. Для завертывания шурупов в головках прорезают шлицы (канавки) разной ширины и глубины, что зависит от размеров шурупов.

Шурупы с потайной головкой завертывают в древесину заподлицо с поверхностью детали. Такие шурупы в основном применяют для крепления петель, врезных замков и некоторых деталей. Шурупами с полупотайной и полукруглой головкой можно привертывать накладные замки, ручки, задвижки и другие приборы, в которых головки не будут мешать их работе.

Следует обращать внимание на резьбу шурупов (рис. 1). Острая резьба врезается в древесину, перерезая ее волокна, и тем самым прочно удерживает шуруп. При тупой резьбе шуруп лишь сминает волокна и поэтому плохо удерживается в древесине. При этом петли ослабевают, начинают качаться или отходят. Кроме того, шурупы плохо держатся при завертывании их вдоль волокон древесины, т. е. в торцы.

Петли бывают разных размеров. Петля состоит из двух карт с шарнирами, в которые вставляется стержень. В каждой карте имеется два или более отверстий для шурупов. Раззенковка отверстий должна быть такой, чтобы шляпка ввертываемого шурупа была либо на одном уровне с лицевой стороной карты (заподлицо), либо немного утопала в ней; но ни в коем случае не выступала из-за плоскости карты.

1. Шурупы с острой (а) и тупой (6) резьбой

2. Петли карточные
а – со стержнем, заделанным в шарнире; 6 – полушарнирные со стержнем, заделанным в одной карте; в – со стержнем, вынимающимся из шарнира; г – фигурная с заделанным стержнем

Карта может состоять из одной или двух пластин (двойная намного прочнее). Петли бывают с заделанным в шарнире стержнем, полушарнирные со стержнем, заделанным в одной карте (съемные), и с вынимающимся стержнем (рис. 2).

Полушарнирные петли и петли с вынимающимся стержнем используют для навешивания дверей и переплетов. Петли с заделанными в шарнире стержнями применяют для форточек, фрамуг и т. д. Особенно удобны петли с вынимающимися стержнями, так как дают возможность снимать двери или створки переплета не вывертывая шурупов. Они незаменимы там, где по каким-либо причинам нельзя приподнять дверь или створку во время их снятия.

Петли подбирают по размерам створки или двери, фрамуги или форточки, по толщине брусков или горбыльков и брусков обвяза.

Прирезка петель. Установка петель на место называется прирезкой, так как под петли приходится вырезать древесину на толщину карты. Если карты петель будут выступать из-за плоскости коробки, переплета или, наоборот, будут утоплены в нее, то дверь, форточка или фрамуга не будут плотно закрываться, а при сильном нажиме на дверь, форточку и т. д. петли могут или погнуться, или вовсе вырвать шурупы.

Если петли немного выступают из плоскости четверти или двери, то это легко исправить, срезав древесину в гнездах под петлями. Если же гнезда оказались более глубокими и петли сильно утопают в них, то под петли можно подложить картон, плотную бумагу и т. п. При этом шурупы приходится вывертывать, а петли снимать.

Укрепление коробок. Чаще всего приходится укреплять коробки наружных дверей дома или квартиры. Это в основном относится к зданиям из кирпича и ему подобных материалов. В деревянных зданиях этого делать не приходится, в случае же необходимости их достаточно закрепить гвоздями.
В каменных, кирпичных, бетонных стенах коробки дверей крепятся в процессе заполнения дверных проемов. Коробку устанавливают так, чтобы она была строго вертикальна и горизонтальна. Для этого применяют клинья, с помощью которых поднимают ту или другую сторону коробки. После этого коробку крепят в трех точках с каждой боковой стороны: одна точка на расстоянии 1 м от пола и две другие на расстоянии 30 см от верха и низа коробки. Для этого в стене (против четверти коробки) сверлят отверстия глубиной не менее 50 мм и плотно забивают туда деревянные пробки. Устанавливают коробку и вбивают в пробки гвозди. Шляпки гвоздей рекомендуется утопить в толщу древесины коробки не менее чем на 2 мм. Гвозди применяют толстые, а еще лучше использовать стальные штыри диаметром 8—10 мм. Для этого в коробке необходимо предварительно просверлить под них отверстия диаметром на 2—3 мм меньше диаметра применяемых штырей.

Если коробки были укреплены строителями слабо, то их необходимо дополнительно укрепить. Для этого надо просверлить механической или электрической дрелью с победитовым наконечником диаметром 8—10 мм отверстия в стене глубиной минимум 50 мм. (Сверление производится через четверть коробки.) Измеряют глубину просверленного отверстия, отрезают такой же длины стальной штырь, забивают его так, чтобы он был утоплен в толщу древесины на 2—3 мм.
При укреплении коробки со стороны петель рекомендуется сверлить не менее трех отверстий в четверти коробки. В эти отверстия забивают стальные штыри, с таким расчетом, чтобы они выступали из плоскости четверти на 10—15 мм. Против этих отверстий в двери сверлят отверстия глубиной не менее 20 мм и такого диаметра, чтобы штыри свободно входили в эти отверстия и не мешали закрыванию двери. Это надежно укрепляет не только коробку, но и дверь, так как выпущенные концы штырей войдут в отверстия в двери (рис. 3).

Если коробка выполнена из толстых брусков и нет длинного сверла, то поступают следующим образом. Сверлят отверстия только в коробке так, чтобы на стене остались метки. Потом снимают коробку (если это возможно) и просверливают отверстия в стене. Затем коробку ставят на место и закрепляют. Но это трудоемкий вариант, лучше приобрести сверло с твердосплавным наконечником и удлинить его путем наваривания дополнительного стержня.

Дверная коробка должна плотно входить в дверное отверстие в стене, однако часто между нею и стеной остается довольно большой зазор, через который уходит тепло (рис. 4). Его необходимо тщательно заделать. Для этого сначала отрывают наличники, измеряют ширину щелей между коробкой и стеной, заготовляют деревянные рейки нужной толщины и забивают ими щели. Вместо деревянной рейки можно использовать раствор, лучше быст-росхватывающийся, с волокнистыми добавками: гипсовый, гипсо-цементный, цементный. После высыхания раствора наличники ставят на место.

3. Стальные штыри в четверти коробки со стороны петель

4. Заделка зазора рейкой или раствором 1 – коробка; 2 – зазор; 3 – стена

5. Установка дюбелей для ввертывания в них шурупов
1 – отверстие; 2 – дюбель; 3 – шурупы

Крепить рейки можно до укрепления коробки и после, нарезая рейки такой длины, чтобы они проходили между штырями. Рейки можно утопить несколько глубже плоскости коробки и стены, а оставшееся место заполнить гипсовым или другим раствором.

Следует иметь в виду, что если щели не заделаны раствором или рейками, то коробка висит на гвоздях или штырях и быстро расшатывается. Таким образом, заделка зазоров весьма желательна не только с точки зрения теплоизоляции.

Ремонт дверей. Случается, что двери начинают с трудом открываться и закрываться. Особенно это заметно в сырую погоду: древесина вбирает в себя много влаги, разбухает, увеличиваясь в размере. (В сухую погоду и в зимнее время дверь работает нормально.) Если в этом случае в сырую погоду выполнить пристрожку, то в сухую погоду между дверью и четвертью коробки образуется большая щель. В результате дверь не будет плотно закрываться, и через эту щель в холодное время года из помещения будет уходить тепло.

Поэтому, если дверь стала открываться с трудом, сначала надо осмотреть петли и проверить, все ли шурупы плотно привернуты к петлям. Если они ослабли — их завертывают. Если же шурупы и после этого не держат дверь, значит их надо заменить на более длинные. Желательно, чтобы толщина шурупов и размер головки были те же. Иначе, при более толстых шурупах, придется рассверливать отверстия в петлях.

Есть и другие способы (рис. 5, 6). Если между коробкой (при условии, что она тонкая) имеется зазор или его легко выполнить против петель, то туда вставляют кусок доски нужной толщины, но не тоньше 25 мм. (Доска должна быть из древесины твердой породы — березы, клена, дуба, бука, граба.) Затем петли закрепляют более длинными шурупами, которые бы полностью вошли в кусок доски и прочно держали петли.

Когда это сделать невозможно, а коробка достаточно толстая, можно против петель, с боковой стороны коробки (т. е. с четверти), вырезать в форме ласточкина хвоста участок древесины толщиной 30—40 мм и ^ длиной 200—250 мм. В вырезанную часть коробки вставить кусок древесины твердой породы и закрепить его шурупами (см. рис. 6). Затем в поставленных кусках вырезать гнезда под петли и закрепить их. Можно поступить и так: вывернуть два-три крайних шурупа; с боковой стороны, отступив от кромки коробки на длину гладкой части шурупа, просверлить отверстия диаметром 15—20 мм и глубиной, в полтора раза превышающей ширину четверти (см. рис. 6). В эти отверстия вбивают дубли — круглые нагели из древесины твердых пород. Затем петлю ставят на место, применяя те же шурупы, если у них не затупилась резьба.

Кроме рассмотренных способов имеется ряд других, как-то: в отверстия под шурупы вставляют деревянные клинья и в них завертывают шурупы. Однако при этом шурупы завертываются вдоль волокон древесины, а значит, держатся не прочно. Можно поступить и так: смешать опилки с эпоксидной смолой и заполнить ими расчищенное отверстие. Затем приставить петли, закрепить их тут же шурупами и оставить на сутки, не навешивая дверь. Имеются рекомендации заполнять отверстия металлическими опилками и ввертывать туда шурупы, но это не всегда дает хороший результат. Лучше и такие опилки смешать с эпоксидной смолой.

Если дверь осела и сильно трет по нижней четверти коробки, что иногда бывает от излишнего истирания петель, подстрожку двери выполнять не следует. Необходимо с помощью клиньев поднять дверь так, чтобы она была плотно прижата к верху коробки. Затем из медной, латунной или стальной проволоки толщиной 2—3 мм изготовляют крючки. Форма крючков — полуокружность такого диаметра, чтобы они свободно надевались на стержни (рис. 7). Этот крючок пропускают между стержнем и картой, затем прижимают короткий конец к стержню, после чего длинный конец подвертывают к загнутой части, отрезают излишки и покрывают все смазкой. То же самое делают на второй петле. Затем клинья вынимают и дверь опускается на место. Как видим, это делается без снятия двери. Можно сначала загнуть кольца или изготовить их вытачиванием, но тогда надеть их можно будет только сняв дверь. Благодаря нанесенной смазке дверь станет закрываться легко и бесшумно.

14. Доборный инструмент
а – рубанок (1 – нож; 2 – паз в ноже; 3 – крепежный винт; 4 – гайка); б – зензубель (1 – нож; 2 -клин)

Если между створками переплетов в местах притвора имеются большие щели, то одну створку снимают с петель, отвертывают с нее карты петель и сострагивают старую древесину. Затем примеряют створку, т. е., прижав ее к притвору второй створки, определяют ширину зазора между коробкой и снятой створкой. После чего изготовляют рейку необходимой толщины, ширины и длины и приклеивают ее к створке. Снова примеряют, исправляют (если надо), врезают половину петли и устанавливают створку на место.

Новые бруски обвяза делают только тогда, когда старые пришли в негодность и не могут быть повторно использованы. Для этого изготовляют новый брусок точно такой же формы и сечения. В нужных местах бруска выполняют гнезда, шипы, проушины и надевают его на оставшиеся бруски и горбыльки переплета. Сначала делают примерку насухо, а после исправлений (подгонки) устанавливают на клею. В угловые соединения ставят еще и деревянные нагели.

Бывает, что в плохом состоянии находятся несколько переплетов. Тогда лучше всего снять все переплеты, выставить из них стекла, разобрать их и из хороших деталей вновь собрать несколько переплетов, а недостающие изготовить заново.

Ремонт коробок выполняют следующим образом. Разрушенные места удаляют — выпиливают или вырубают. Вставки изготовляют из сухого материала, примеряют их насухо, а после исправления устанавливают на клею с деревянными нагелями, шурупами или гвоздями. Между вставкой и коробкой щелей быть не должно.

Бывает, что коробки приходится вынимать из оконного проема для ремонта, а затем снова ставить на место. Вертикальные бруски рекомендуется ставить на нижний горизонтальный не насухо, а на замазке, что обеспечивает необходимую плотность и герметичность соединений.

Любой ремонт выполняют только при сухих дверях, коробках, подоконниках, переплетах.

При ремонтных работах применяют тот же инструмент, что и при выполнении новых изделий. Однако здесь очень полезен также доборный инструмент (рис. 14). Он устроен так, что его ножи выступают из колодки, позволяя делать пристрожку в углах соединений. Предложены они мастером-новатором А. М. Пивановым. Такой инструмент нетрудно изготовить самим. Колодки инструмента деревянные.

Ваш отзыв