Главная → Статьи

Устройство перегородок

Перегородки — это легкие стенки, разделяющие внутреннее пространство здания на отдельные помещения. Межквартирные перегородки должны быть толщиной не менее 20 см, межкомнатные — не менее 5—10 см. Устраивают их из прочных трудносгораемых материалов, обладающих незначительной тепло- и звукопроводностью. Желательно применять местные материалы.

В отличие от капитальных стен перегородки опираются не на фундаменты, а на балки (лаги), но ни в коем случае не на пол, подшивку или накат.

Перегородки не должны иметь щелей, пустот, пропускающих тепло, звуки и всевозможные запахи, где могли бы поселиться различные насекомые и грызуны. Поверхности любой законченной перегородки должны быть гладкими и легко очищаться.

В целях противопожарной безопасности сгораемые и несгораемые перегородки, как правило, оштукатуривают, а очень чисто выполненные только шпатлюют. Деревянные перегородки перед набивкой драни завешивают рогожами или войлоком, плохо проводящим тепло и звуки. Вместо мокрой штукатурки теперь в основном применяются гип-сокартонные листы (сухая штукатурка). Их можно наклеивать на мастиках или прибивать гвоздями. Сухая штукатурка более пожароопасна.

Перегородки выполняют из различных материалов: дерева, кирпича, гипсовых и бетонных плит и т. д.

Учитывая осадку здания, во вновь выстроенных домах оставляют зазоры между перегородкой и потолком не менее 10 см. Поскольку выстроенные дома, особенно рубленые, в первое время дают большую осадку (10 см и более), перегородки рекомендуется устраивать после полной осадки дома, после конопатки, через год-два. Но и в этом случае на осадку надо оставлять зазор в перегородках не менее 1 см. Конструкций перегородок очень много, здесь рассматриваются некоторые из них.

Древесина для изготовления перегородок должна быть сухой, чтобы в ней не завелся домовой грибок, опаснейший вредитель и разрушитель древесины. Можно применять древесину низких сортов.

19. Одинарные дощатые перегородки под штукатурку
а – общин вид; 6 – нижняя часть перегородки (1 – брусок; 2 – брусок для образования паза; 3 – доски пола; 4 -плинтус; 5 – доска перегородки; 6 – гвоздь); в – верхняя часть перегородки (1 – доска перегородки; 2 – треугольный брусок; 3 – гвоздь; 4 – зазор между перегородкой и потолком; 5 – штукатурка; 6 – галтель)

Одинарные дощатые перегородки под штукатурку (рис. 19) просты в изготовлении. Они состоят из вертикально установленных досок толщиной 5 см, сплоченных впритык друг к другу. Их нижняя сторона должна быть в пазу из брусков и опираться на балку или лагу, а верхняя — нахо-

диться в пазу из треугольных брусков, прикрепленных к потолку длинными гвоздями.

Изготовляют перегородку так. Сначала на стенах с помощью отвеса проводят строго вертикальные линии, по которым отбивают линии на потолке и на полу. По полу на перекрытие укладывают нижнюю обвязку (лежень), к которой прибивают два квадратных или прямоугольных бруска, образуя паз, равный толщине досок. К потолку прибивают один треугольный брусок, вставляют в нижний паз доску, поджимают ее к стене и прибивают к верхнему бруску. Таким образом прибивают все доски перегородки. Их длина должна быть меньше расстояния от потолка до паза на лежне на 1 см. После этого паз между досками и потолком заполняют паклей и хорошо ее уплотняют. Паклю можно пропитать гипсовым тестом или смолой (живица), и только после этого прибивают к потолку второй треугольный брусок, прижимая им доски.

В оштукатуриваемых перегородках доски следует связывать шипами, устанавливаемыми по вертикали через 140 см друг от друга. Ставят их в шахматном порядке. Во избежание коробления доски до постановки или после нее местами накладывают с установкой клиньев в расколы (расклинка щелей). Перегородки оштукатуривают, наносят штукатурку толщиной не менее 2 см. Перед набивкой драни поверхности перегородки завешивают рогожей или лучше войлоком, а при их отсутствии — пергамином.

Двойные дощатые перегородки под штукатурку. Вначале ставят стойки так, чтобы между ними и потолком был необходимый зазор. Стойки прочно закрепляют между рейками и обшивают их с двух сторон тесом — досками толщиной 20— 25 мм. К стенам стойки прибивают гвоздями, а затем оштукатуривают.

Каркасно-обшивные перегородки с засыпкой (рис. 20) состоят из стоек, нижней и верхней обвязки и горизонтальной обшивки тесом. Для обеспечения жесткости и прочности конструкции стойки располагают на расстоянии 0,8—1 м одна от другой.

Сначала стойки обшивают досками с одной стороны от пола до потолка. Хотя доски применяют узкие, все же их надкалывают. Обшивку второй стороны ведут захватками высотой не более 1 м. Выполнив каждую захватку, производят ее засыпку; последнюю захватку не доводят до потолка на 20 см (через эту пазуху производят засыпку). После этого подбивают дранью первую стену перегородки, а затем вторую до пазухи. От ударов засыпка оседает, ее дополняют, а пазуху заделывают гипсошлаковым раствором (1 ч. гипса и 3—4 ч. шлака; вода по потребности). Пазуху закрывают досками и набивают дрань.

Для засыпки нужен шлак не крупнее 2,5 см.

Каркасно-обшивочная перегородка из гипсокартонных листов с засыпкой. Стойки каркаса устанавливают так же, как и для предыдущего типа, но с расстоянием между ними 0,5 м. Затем производится обшивка плитами. Пространство между плитами заполняют гипсош-лакобетоном (1ч. гипса и 4 ч. шлака крупностью не более 2,5 см). Так как шлак почти всегда влажный, то при смешивании с гипсом получается смесь с влажностью 15—25% без дополнительного добавления воды. (Если шлак сухой, добавляют воды.) Через сутки влажность снижается до 7—12%, а через двое-трое суток смесь становится практически сухой. Гипсошлакобетон в дальнейшем остается монолитной массой, не уменьшается в объеме и не дает осадки.

Щитовые перегородки являются сборными и не требуют для изготовления длинномерных материалов. Щиты можно изготовлять из досок разной длины и любой толщины, но удобнее всего толщиной 19, 25 и 40

20. Каркасно-обшивочная перегородка с засылкой (общий вид и разрез)

21. Дощатый двухслойный перегородочный щит
1 – стойка; 2 – обшивка; 3 – штукатурка

мм. Щиты бывают двух- и трехслойные. Для улучшения тепло- и звукоизоляции между слоями досок можно укладывать пергамин, плотный картон, рубероид.

Двухслойные щиты (рис. 21) изготовляют из двух рядов досок толщиной 25 или 40 мм. Доски в щитах ставят вертикально, скрепляя их гвоздями и укладывая так, чтобы были перекрыты швы, а с боковых сторон образовались четверти не менее 25 мм. (Четверти необходимы для более плотного и прочного соединения щитов между собой при сборке из них перегородок.) Ширина щитов 0,5—0,6 м, длина до 1,5 м. При сборке щиты ставят в устроенные в лаге пазы на полу и потолке. После установки перегородки ее оштукатуривают с двух сторон.

Трехслойные щиты изготовляют из трех рядов досок толщиной 19—25 мм. Доски также ставятся вертикально и обязательно с перевязкой швов. В середину кладутся более тонкие доски, по краям — более толстые, причем средние доски можно положить и горизонтально. Пергамин, картон, рубероид укладывают в два слоя. Оштукатуривание производится с двух сторон известковым или известково-гипсо-вым раствором (см. гл. 6 «Штукатурные работы»).

Столярные перегородки (рис. 22) представляют собой отдельные щиты разной ширины и высоты в зависимости от назначения. Чаще всего они похожи на дверные полотна. Перегородки из таких щитов применяются для разделения помещений, между которыми не требуется особой звуко- или теплоизоляции. Эти перегородки могут быть доведены до потолка или недоставать до него на 30—50 см и больше.

22. Столярная остекленная перегородка

23. Перегородка из гипсовых пустотелых плит
а – общий вид перегородки; б – трех- и пятиярусная плита

Такие перегородки можно устанавливать прямо на полу. Места стыкования щитов закрываются раскладками разной ширины с гладкой или фигурной строжкой. Нижняя обвязка может быть из отдельных реек или широкой доски с выбранными пазами, а верхняя — крепится между стенами. Если перегородка длинная, желательно между отдельными щитами поставить стойки, закрепляемые нижней и верхней обвязками. Стойки и верхняя обвязка закрываются раскладками.

Перегородки можно устраивать и из различных плит: гипсовых, легкобетонных, фибролитовых и др. Обычно такие плиты изготовляют в заводских условиях. Часто они бывают настолько гладкими, что их можно после монтажа оклеивать обоями. Иногда их приходится дополнительно шпатлевать, а особо неровные поверхности — оштукатуривать. В небольших помещениях перегородки из плит собирают без устройства каркаса. Гипсовые и легкобетонные пустотелые плиты можно изготовить в домашних условиях своими силами.

Гипсовые пустотелые плиты бывают трех- и пятипустотные (рис. 23): первые изготовляют длиной 762, шириной 305 и толщиной 100 мм, а вторые — длиной 800, шириной 400 и толщиной 100 мм. Отверстия в плитах, т. е. пустоты, в заводских условиях делают диаметром 64 мм, при домашнем изготовлении они могут быть меньше. Плиты устанавливают по толстой доске или брусу такой же ширины, что и плиты.

Гипсовые плиты устанавливают на гипсопесчаном растворе состава 1:0,5 или 1:1. Кромки плит делают либо гладкими, либо с пазами, либо с пазами и гребнями. Гребни и пазы должны быть выполнены так, чтобы между ними был зазор глубиной не менее 5 мм для укладки раствора.

Для отливки таких плит требуется гипсошлаковая смесь состава 1:4 (шлак крупностью не более 2,5 см) и вода.

Плиты отливают в формах, т. е. разборных ящиках без дна. В двух противоположных стенках формы должно быть по 3—5 отверстий, куда будут вставляться стержни для образования в плитах пустот. Стержни — круглые, из металлических или пластмассовых труб, резины и т. п. Чтобы форма легко снималась с отлитой плиты, а стержни из нее извлекались, их рекомендуется покрыть смазкой: машинным маслом, тавотом, растительным маслом или, что хуже, мыльной водой.
Для придания прочности плитам их армируют деревянными лучинами (штукатурной дранью), укладывая их вдоль и поперек в толщу плиты.

Гипсошлаковую смесь хорошо перемешивают и только после этого затворяют водой до получения полугустой массы, которую выливают в форму. Затем укладывают арматуру (поверхность должна быть на одном уровне с формой) и заглаживают или затирают. После схватывания гипса сначала вынимают стержни, а затем распалубливают (разбирают) форму и освобождают плиту, устанавливая ее для просушки.

Легкобетонные плиты изготовляют так же, только выдерживают их более длительное время в формах.

Перегородки из плит рекомендуется устраивать в зданиях из кирпича, камня, бетона. Между собой плиты скрепляют раствором, а к стенам крепят вбитыми в стены гвоздями, штырями, ершами, для которых предварительно сверлят или продалбливают отверстия. В эти отверстия вбивают деревяные пробки, а в них крепежные детали с последующей промазкой гипсом. Очень хорошо пробить неглубокую штрабу, в которую будут входить плиты или только гипсовый раствор, чтобы более жестко закрепить их. Для повышения прочности перегородки через два ряда плит в пазы или в швы (по горизонтали) можно укладывать 4—5-миллиметровую стальную арматуру.

Кроме рассмотренных материалов для устройства перегородок применяют кирпич, плиты «Дифферент». Устраивают также литые перегородки из гипсошлаковои или цементобетонной смеси. Внутри таких перегородок для жесткости устанавливают арматуру. Смесь готовят такими порциями, которые быстро могут быть уложены в дело до начала схватывания. Одну сторону опалубки устанавливают полностью, вторую — захватками. При отливке требуется хорошее уплотнение массы, чтобы не было пустот. Все дефекты таких перегородок исправляют после распалубки.

Ваш отзыв