Главная → Статьи

Как самому сделать дверь?

В настоящее время многие предпочитают изготавливать двери на заказ. Это совершенно оправданно, ведь такой подход позволяет получить нужное изделие без особых проблем и временных затрат. Однако некоторые предпочитают делать двери самостоятельно. Прежде чем приступить к этому занятию, необходимо разобраться, какую именно дверь предполагается изготовить.

Дверной блок, каким бы он ни был, состоит из дверной коробки и дверного полотна. Дверное полотно прикрепляется петлями к вертикальному бруску коробки. Дверные блоки бывают однопольные, двупольные и полуто-рапольные. (Данная классификация зависит от числа полотен.) Полуторапольные двери представляют собой следующую конструкцию: одно полотно является более широким, другое — более узким. Дверные полотна могут быть качающимися.

Дверные полотна делятся на внутренние и наружные. К внутренним дверям относятся межкомнатные, а также те, которые предназначены для подсобных помещений. Наружные двери — это входные двери в квартиру или здание. Наружные двери обязательно должны быть снабжены порогом, а также хорошей звуковой и тепловой изоляцией. Внутренние двери могут не быть снабжены порогом. Обеспечение тепловой и звуковой изоляции зависит от индивидуального выбора владельцев дома или квартиры.

Двери бывают правые и левые. На рис. 6 показано, как открываются такие двери.

Рис. 6

Собственноручно проще всего изготовить филенчатые Двери или щитовые двери. Филенчатые двери отличаются от Щитовых тем, что состоят из вертикальных, горизонтальных и средних брусков, а также заполнителя (филенки). Толщина средних брусков, или обвязки, должна быть 44 и 54 мм, ширина должна быть 94 мм. Если высота двери должна быть 2300 мм, то бруски должны быть толщиной 54 мм.

Филенки должны находиться в просветах между обвязочными брусками и средними брусками. Сами заполнители, или филенки, могут быть сделаны из фанеры, досок, древесностружечной плиты или древесноволокнистой плиты.

Если толщина обвязки будет 54 мм, то филенки должны быть толщиной 22 мм. Если обвязки будут толщиной 44 мм, то филенки должны быть толщиной 8; 16; 19 мм.

Дощатые филенки должны быть соединены в паз и наплав. При соединении в наплав филенка с противоположной стороны от наплава должна быть обложена фигурной раскладкой. Раскладки нужно прикрепить к брускам с помощью шпилек, закрепив их в древесине. Можно также использовать шурупы. Нельзя крепить раскладки к дощатым филенкам. При изготовлении наружных дверей обычно используют дощатые филенки.

Филенчатые двери по ширине и высоте должны соответствовать размерам щитовых дверей. Это регулируется ГОСТ 6629-64.

На рис. 7 а, б показана схема филенчатых дверей.

Щитовые двери — это деревянная рамка, которая заполняется серединой различных конструкций. Далее она должна быть облицована с двух сторон шпоном, твердой древесноволокнистой плитой, фанерой. Щитовые двери могут быть сделаны из древесностружечных плит.

Преимущества щитовых дверей: легкость; прекрасные звукоизоляционные качества; прочность; функциональность. Щитовые двери могут быть изготовлены с обкладкой или без обкладки. Если щитовая дверь была изготовлена с обкладкой, то ее следует крепить по периметру к двери в паз и гребень с трех сторон. На рис. 8 показана схема полотен щитовых дверей.

На первом рисунке изображены глухие двери с притвором в четверть.

Рис. 7

Рис. 8

На втором рисунке изображены остекленные двери с притвором в четверть.

Согласно ГОСТ 6629-64 двери, могут быть подразделены на глухие с притвором в четверть; остекленные с притвором в четверть; остекленные с качающимися полотнами. Дверные блоки, которые названы «глухие в четверть», в высоту могут составлять 2071 мм. В этом случае ширина их может быть 670; 870; 970; 1170 мм. Если высота таких дверных блоков будет 2371 мм, то ширина должна быть 970; 1170; 1472; 1872 мм.

Если высота остекленных дверных блоков с притвором в четверть будет 2071 мм, то ширина должна быть 770; 870; 970; 1272 мм. Если высота таких блоков будет 2371 мм, то ширина должна быть 970; 1170; 1472; 1872 мм.

Если остекленные блоки с качающимися полотнами в высоту будут составлять 2071 мм, то ширина должна быть 1316 мм. Если высота их будет 2371 мм, то ширина должна быть 1516 мм и 1916 мм. Обычная толщина щитовых дверей — 30 и 40 мм.
На рис. 9 показаны детали щитовых дверей глухих с притвором в четверть.

Рис. 9

На рис. 10 показаны детали щитовых дверей остекленных с притвором в четверть.

На рис. 11 показаны детали щитовых дверей остекленных с качающимися полотнами.

Щитовые двери могут быть сплошными или пустотелыми. Сплошные двери — это те, которые сделаны из древесностружечных плит, реек и т. д. Конструкция пустотелых дверей несколько иная. Середина пустотелых дверей представляет собой своего рода соты. Они получаются из полосок фанеры, спиральных стружек, твердой древесноволокнистой плиты, решетки из узких реек и др. На рис. 12 показана середина щитовых пустотелых дверей.

Если филенчатые и щитовые двери изготавливаются на специализированном предприятии, то в процессе работы будут задействованы специальные станки. Если дверь изготавливается в домашних условиях, то в процессе работы

Рис. 10

Рис. 12:
а — решетчатый щит из реек, расположенных горизонтально; б— щит с заполнением в виде сот; в — решетчатый щит из реек, расположенных вертикально; г — схема сборки сотового заполнения; 1 — полоска из фанеры или твердой древесноволокнистой плиты; 2 — соты, собранные из полосок
могут быть задействованы электрифицированные или ручные инструменты.

Когда дверной блок устанавливают в проем, то между стеной и дверной коробкой обязательно образуется щель. Эту щель следует законопатить и закрыть. Можно использовать уплотняющие прокладки. Они обеспечивают звуковую и тепловую изоляцию. На рис. 13 показана схема установки уплотняющих прокладок.

Рис. 13:
а, в— установка уплотняющих прокладок на коробке; б — установка уплотняющих прокладок на нащельнике; г —установка уплотняющих прокладок в прорези дверного полотна

Мы немного говорили о том, двери из каких материалов предлагаются нашему выбору. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Оказывается, каждый материал имеет свои особенности. И потребителю необходимо эти особенности знать. Ведь при эксплуатации можно столкнуться с некоторыми сюрпризами, которые преподнесет та или иная дверь.

Итак, какие сюрпризы может нам преподнести дверь, изготовленная из натуральной древесины? К приятным сюрпризам можно отнести то, что деревянная дверь хорошо сохраняет тепло, а также защищает нас от лишнего шума. К неприятным сюрпризам можно отнести то, что состояние двери очень сильно зависит от влажности воздуха. Например, деревянная входная дверь обязательно будет реагировать на избыточную влажность. Общеизвестно, что древесина может забирать водяные пары из воздуха в зависимости от влажности или температуры. Что может произойти с дверью, если влажность воздуха будет повышенной? Оказывается, дверь может деформироваться. Деревянная дверь реагирует также и на сухость воздуха.

Возможно изменение относительной влажности как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, что приводит к уменьшению площади дверей. В результате вдоль штапиков появляются неприкрашенные участки филенок. Если такое произошло, значит, окружающая обстановка не подходит для двери из деревянного массива. Впрочем, современные производители уже давно предусмотрели подобную проблему. Поэтому специальные технологии обработки позволяют избежать таких неприятностей. Во-первых, древесина проходит процесс специального просушивания. Просушка производится разными способами: в сильно разреженной среде, посредством конденсации влаги и путем воздушной обдувки. Все это используется с достаточно сложным оборудованием. В результате такие неприятности, как искривления древесины, появление трещин и др., практически не возникают.

Надо сказать, что филенки — это не только декоративная деталь, но и прекрасное средство защиты дверей от метрические размеры остаются постоянными очень долгое время. Кроме того, МДФ соответствует самым строгим требованиям по твердости и толщине.

Теперь очень часто можно встретить дверные блоки с коробами и наличниками из МДФ, покрытые шпоном ценных пород древесины. Поверхность МДФ просто идеальная: ровная, гладкая, однородная, плотная. Соответственно, обрабатывать такие изделия очень легко. Особенно удачным МДФ является в тех случаях, когда дверь нужно подготовить для покраски и для тонкого ламинирования. Интересно, что если из МДФ изготовить межкомнатные двери, то они будут обладать поверхностной твердостью и сопротивляемостью ударам. Если говорить об эстетических свойствах МДФ, то и здесь материал показывает себя с лучшей стороны. Соответственно, МДФ — это идеальный выбор для изготовления шпонированных и ламинированных наличников, доборов, стоек коробов, пантографированных полотен под покраску и различных накладок для входных дверей.

Не менее удачным является такой современный материал, как древесноволокнистые плиты (ДВП). Данный высокотехнологичный деревопоподобный материал по способу обработки похож на МДФ. ДВП получают благодаря методу горячего прессования равномерно размолотой древесной массы, пропитанной синтетическими смолами, с включением в массу некоторых добавок. ДВП изготавливают из размельченной древесной щепы и дробленки. Для того чтобы эксплуатационные качества ДВП были высокими, в древесную массу добавляют парафин, канифоль (повышает влагостойкость), синтетические смолы (для упрочнения плиты), антисептики. Различают сверхтвердые (плотность 950 кг/м3), твердые (850 кг/м3), полутвердые (400 кг/м3), изоляционно-отделочные (250 кг/м3) и изоляционные (до 250 кг/м3) древесноволокнистые плиты. ДВП — очень удачный материал, так как хорошо выдер- ’ живает различные перепады влажности.

Не менее популярен такой современный материал, как древесностружечные плиты (ДСП). Их получают благодаря методу горячего плоского прессования древесных частиц (стружек). Эти стружки смешивают со связующим веществом, главным образом синтетическими смолами. В качестве сырья для ДСП используют малоценную древесину хвойных и лиственных пород. Эксплуатационные свойства ДСП зависят от следующих параметров: плотность; форма древесных частиц; размер древесных частиц; количество и качество связующего. Существуют ДСП с малой плотностью (350—450 кг/м3), средней плотностью (650—750 кг/м3) и высокой плотностью (700-800 кг/м3).

Существуют ДСП одно-, трех- и пятислойные. Однако данный материал имеет свои недостатки. Лучше его не выбирать, если в помещении повышенная влажность. В данном случае предпочтение следует отдать гидрофобизованным или защищенным покрытиями плитам. Такой материал, как ДСП, хорош тем, что его легко обрабатывать, склеивать и красить. Специалисты утверждают, что если говорить о физико-механических свойствах ДСП, то эти свойства более удачны, чем у натуральной древесины. По крайней мере, ДСП меньше разбухают от влаги, намного хуже горят, при колебаниях влажности не подвергаются короблению, обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Однако у ДСП немало недостатков. В частности, они достаточно тяжелые и не особенно прочные.

Как сделать дверь своими руками? Вот примерные варианты изготовления двери.

Для работы нужно иметь доски, толщина которых будет примерно 60—70 мм, а ширина — до 150 мм. Дело в том, что чем шире доски, тем сильнее вероятность коробления. Готовая дверь в ширину будет иметь 90 см, а в высоту — 2 м.

Доски, имеющиеся в распоряжении, следует разрезать на небольшие части (длина этих частей должна быть примерно 205—210 см). Доски нужно обстрогать; затем выбрать одну пласть, которая будет базовой. После выбора базовой пласти следует обработать и подогнать друг к другу ребра досок. Желательно пронумеровать все доски. Первую или последнюю крайнюю доску нужно просверлить по середине ребра. Отверстие должно быть сделано в трех местах (для этого следует выбрать сверло диаметром от 16 до 20 мм). Уровни отверстия: 200 мм, 900 мм, 1800 мм (относительно низа двери). После этого аналогичным образом следует просверлить другие доски. (То есть те доски, которые будут составлять полотно двери.)

После проделывания отверстий в досках следует прорезать канавки в боковых частях (ребрах) досок. Ширина канавок должна быть 5 мм, глубина канавок — 20 мм. Для проделывания канавок можно взять электрическую дисковую пилу. Канавки должны находиться на расстоянии 12—15 мм и 45—48 мм от базовой поверхности.

Доски, которые будут находиться в середине (к этим доскам будут относиться все, начиная со второй и заканчивая предпоследней), должны быть снабжены канавками на двух ребрах. На первой и на последней доске канавки нужно сделать лишь на внутренней стороне. После проделывания канавок на досках нужно снять фаски, величина которых должна быть примерно 2 мм.

После этого необходимо подобрать три стержня из металла. Диаметр стержней должен быть равен диаметру отверстий в досках. Длина стержней должна быть примерно на 5—7 см меньше, чем ширина дверей. Вместо стержней можно взять обыкновенные шпильки от кабельных катушек. Шпильки очень удобны, так как у них есть гайки и шайбы. Значит, склеивать полотна двери будет легче (гайки и шайбы будут своеобразным прессом).

Затем необходимо изготовить полоски из фанеры. Толщина этих полосок должна быть 4 мм, ширина их должна быть равна 35 мм. Общая длина полосок должна быть равна 1/2 суммарной длины всех канавок в досках. Полоски можно изготовить из любых ящиков. При этом не имеет никакого значения направление наружных волокон.

Для дальнейшей работы потребуются две ваймы с двойным клиновым прижимом. Также необходим клей, можно использовать обычный столярный. Вайму можно сделать из обыкновенной доски и двух отрезков, которые должны быть прибиты на концах доски. Внутренние края отрезков должны находиться на расстоянии, которое будет примерно на 10 см больше, чем расстояние ширины полотна двери. Это необходимо для размещения двойного клина. Именно двойные клинья дадут необходимое усилие для того, чтобы склеить полотна двери. На рис. 14 показана схема изготовления ваймы.

Впрочем, можно не использовать вайму. Это можно сделать в том случае, если в работе будут применяться не стержни, а шпильки от кабельных катушек.

Ход дальнейшей работы следующий: необходимо взять первую крайнюю доску и вставить в нее металлические стержни. Затем нужно взять столярный клей (за неимением его можно использовать клей «ПВА»), намазать внутреннее ребро первой крайней доски и вставить в канавки фанерные полоски. Они должны быть вставлены на 1/4 глубины. Фанерные полоски следует намазать клеем.

Рис. 14:
1 — доска; 2 — упор; 3 — двойной клин

Затем нужно взять вторую доску, надеть ее на стержень и продвинуть так, чтобы она соприкасалась с полосками из фанеры. В некоторых случаях полоски нужно выровнять. Они должны располагаться точно под канавками на второй доске. После выравнивания полосок нужно продвинуть вторую доску так, чтобы она располагалась на должном уровне. Следует вовремя удалять выступающий клей. Для этого можно использовать ветошь.

Необходимо нанести клей на ребро второй доски, затем вставить в канавки фанерные полоски и смазать их клеем. Затем следует насадить на стержни третью доску так, чтобы она касалась фанерных полосок. Точно так же следует прикрепить все остальные доски. Полотно нужно уложить в ваймы и прижать клиньями до тех пор, пока клей не высохнет.

Рис. 15

После изготовления полотна двери следует перейти к изготовлению дверной коробки. Дверная коробка может быть изготовлена из толстых досок или же из бруса. Размеры бруса должны быть 150 х 100 мм. (Данные размеры приведены с учетом размера двери.) Фальцы дверной коробки должны иметь ширину на 3—5 мм больше, чем толщина двери. Ширина фальцев может быть выбрана с помощью электрорубанка, на котором установлен ограничитель. Глубина фальцев должна быть примерно 12—15 мм.

На замочном косяке нужно сделать фальц со скосом около 3°. На кромке дверного полотна, которая примыкает к замочному косяку, нужно сделать такой же скос. После того как дверная коробка будет изготовлена, ее нужно вставить в проем двери и прикрепить рельсовыми шурупами.

Деревянная дверь может подвергаться усыханию. Но усыхать она будет как единое целое, соответственно, не будет деформации и перекосов. Металлические стержни спасут дверь от деформации досок и коробления.

Для работы нужно взять шпунтованную доску, толщина которой будет 30 мм; один лист оцинкованного кровельного железа. Размеры листа —1×2 мм. Также для работы будут необходимы несколько шурупов, длина которых — примерно 50—55 мм. Вместо шпунтованной доски можно взять обрезную доску, ширина которой должна быть 30 мм. Все пиломатериалы следует просушить естественным образом при влажности около 15—20 %.

Нужно изготовить два полотна двери. Доски должны быть расположены в двух направлениях, которые взаимно перпендикулярны друг к другу. Эти направления с вертикалью составляют угол 45°. Между двумя полотнами следует расположить лист железа, который должен быть обрезан в соответствии с размерами.

Соединять дверные полотна можно клеем и шурупами. Это показано на рис. 16.

Мы уже говорили, что вместо шпунтованных досок можно использовать обрезные. В этом случае обрезные доски следует обстрогать с обоих ребер. Также на ребрах нужно прорезать канавки. Они должны располагаться на одинаковом расстоянии от лицевой пласти. Ширина канавок должна быть примерно 5 мм, глубина должна быть равна примерно 15 мм. Для проделывания канавок можно

Рис. 16:
1 — наружное полотно; 2 — лист железа; 3 — внутреннее полотно; 4 — утеплитель; 5 — обивка использовать дисковую электропилу. Кроме того, необходимо снять фаску.

Дверные полотна следует собрать на клею и на фанерных вставках. Для того чтобы изготовить фанерные вставки, нужно нарезать из фанеры полоски. Ширина полосок должна быть 25 мм, толщина — 4 мм. Когда производится раскрой досок, нужно оставить припуск примерно в 10-20 мм. Такие припуски нужны для того, чтобы в дальнейшем произвести окончательную обрезку двери согласно нужному размеру.

Каждое полотно двери нужно будет скрепить липкой лентой или временными рейками. Затем в них нужно будет наметить место для замков. После этого следует выбрать отверстия и гнезда. Каким образом следует обрезать лист кровельного железа? Это необходимо сделать согласно наметке мест для замков. Размер листа из металла должен быть примерно на 20 мм меньше, чем окончательный размер двери.

Металлический лист нужно уложить на наружное дверное полотно, затем его следует закрепить несколькими мелкими гвоздями. Нужно взять клей и нанести его на края дверного полотна. После этого полотно нужно закрыть другим полотном. При этом замочные гнезда и скважины должны совпасть. Дверные полотна и металлический лист нужно скрепить друг с другом по контуру. Для этого нужно использовать шурупы. На каждом крае должно находиться на менее двух шурупов. Если есть такая необходимость, то в середине двери нужно закрепить еще один или два ряда шурупов. Каким образом следует ввинчивать шурупы? Предварительно нужно подготовить отверстия. Каждое отверстие должно захватывать металлический лист. Диаметр отверстия должен быть примерно на 0,8 мм меньше, чем диаметр шурупа.

Места, которые примыкают к гнездам для замка, должны быть оснащены дополнительными креплениями. Это могут быть болты или резьбовые стяжки.

После того как дверь будет собрана, ее нужно обрезать в соответствии с нужными размерами. Край, который образует притвор двери, должен быть обрезан дисковой пилой. Ее нужно расположить под углом 5° к вертикали. Для изготовления двери нужно приготовить клей следующего состава: смесь древесной муки (можно использовать мелкие опилки) и мела. Соотношение 1:1. Данная смесь должна быть замешана на клее «Бустилат», консистенция должна напоминать сметану.

После того как дверь будет собрана, внутреннюю ее сторону нужно подбить утеплителем. Затем дверь следует покрыть обивкой. Обивка должна скрыть шляпки шурупов и гайки, используемые для стяжки.

Для того чтобы собранная дверь была качественно обрезана, можно взять рейку, прибить ее вдоль линии, по которой предполагается резать. Расстояние должно быть равно расстоянию от плоскости диска пилы до продольного борта стола циркулярки. При резании борт стола должен быть плотно прижат к прибитой рейке.

Дверь может быть также сделана не из досок, а из обрезных плах. Дверная коробка в данном случае должна быть сделана из плах. Дверь следует навесить на сдвоенные нижние и верхние петли. В готовую дверь можно вставить верхний накладной и нижний врезной стандартные замки. Можно также снабдить дверь потайным замком, а этом случае засов замка будет находиться в специальном отверстии в косяке коробки.

Двери, о которых было рассказано выше, вполне могут использоваться как входные. Межкомнатные двери изготавливать проще. Межкомнатные двери — это каркасные конструкции, которые можно оклеить декоративной фанерой. В середине дверного полотна в каркасе можно оставить проемы, в которых будет установлено толстое стекло. Стекло может быть прозрачным или матовым. Вместо стекла можно использовать вставки из древесины.

Каркас межкомнатной двери — это контурная рама, а также горизонтальный и вертикальный наборы. Как изготовить контурную раму? Для этого следует взять бруски древесины, сечение которых должно быть 50 х 50 мм. На двух сторонах бруска должны быть выбраны фальцы, их размеры — 10 х 30 мм. Горизонтальный и вертикальный наборы следует собрать из брусков, сечение которых 30 х 30 мм. Затем бруски нужно соединить между собой, после этого бруски следует соединить с контурной рамой. Для соединения используются клей и шканты.

Место, где будет расположен замок или защелка, нужно усилить. То есть сюда следует вставить дополнительный брусок. Место под замок следует оборудовать одновременно с изготовлением дверного каркаса.

В фальцы контурной рамы с двух сторон нужно вставить и приклеить вырезанные листы фанеры. Толщина их должна быть равна примерно 4—5 мм. Эти вставки сделают дверь достаточно прочной.

Если предполагается сделать декоративную вставку из древесины или стекла, то необходимо использовать бруски (их сечение — 50 х 50 мм) с выборкой фальцев.

Если речь идет о межкомнатных дверях, очень важным моментом является отделка. Для филенок и обвязок внутренних дверей можно применять фанеру. Толщина фанеры должна быть не более 5 мм. Фанерой можно оклеить дверные обвязки и филенки. Можно использовать для оформления целые деревянные планки. Лучше всего для этого использовать планки из ценных пород древесины. Толщина планок должна быть примерно 10 мм. Такое оформление используется не только для красоты, но и в целях предохранения углов кромок. Без такого оформления углы кромок могут обкалываться. Кроме того, подобная отделка позволит закрыть шипы вертикальных кромок.

Для наружной отделки дверей могут также использоваться специальные панели, которые изготовлены из срезов корней разных пород деревьев; можно использовать панели из резной древесины и др. Очень удачным является комбинирование различных вариантов — сочетание зеркальной отделки, стекла, дерева. Межкомнатные двери можно покрыть красками и лаком. Очень часто для отделки используется шпон различных ценных пород древесины.

Шпон, который предназначен для облицовки дверей, должен быть снят вдоль волокон или поперек волокон древесины. Можно использовать различные части шпона. Пусть даже по цвету они немного отличаются друг от друга. Некоторое несоответствие цветов не портит внешнего вида двери, а, напротив, создает ощущение натуральности. Дверь, облицованную натуральным шпоном, нужно беречь от прямых солнечных лучей. Дело в том, что под действием прямых солнечных лучей дверь может потемнеть.

Двери, облицованные шпоном из ценных пород древесины, следует покрыть лаком. Это позволяет улучшить внешний вид двери. Кроме того, лаковое покрытие позволяет избежать проникновения влага в дверное полотно. Если же влага проникнет в дверь, то вызовет разбухание. Лаковое покрытие также помогает предотвратить пересыхание дерева (в случае, если воздух в помещении очень сухой).

Чаще всего самостоятельно мы изготавливаем дверь не для квартиры, а для приусадебных построек, например для бани на даче или для самого дачного домика. Поэтому следует учесть некоторые правила. Входная дверь может быть такой же, как и для квартиры. Межкомнатные двери для дачи могут быть простыми (облегченными) каркасными конструкциями. Их нужно оклеить с двух сторон фанерой, облицевать шпоном; можно оклеить декоративным картоном. Каркас двери — это контурная рама, а также горизонтальный и вертикальный наборы. Для того чтобы изготовить контурную раму, можно взять бруски сухой древесины, на двух сторонах должны быть выбраны фальцы. Вертикальный набор и горизонтальный набор должны быть собраны из брусков, сечение которых 30 х 30 мм. Скрепить их можно благодаря клею или шкантам. Если предполагается сделать защелку или дверной замок, то нужно установить дополнительный брусок. Если предполагается изготовить дверь для бани, то нужно учесть следующие особенности.

Во-первых, двери бани должны быть меньше, чем обыкновенные квартирные двери. Это необходимо для того, чтобы тепло лучше удерживалось. Высота двери от пола в среднем должна быть 160—180 см. При этом высота порога должна быть в среднем 15-20 см, а ширина — 65-80 см. Разумеется, в полный рост в такую дверь не войдешь. Но зато в бане будет сохраняться тепло.

Двери для бани обычно бывают одностворчатыми. Открываться они должны наружу. Если нужно сделать дверь между парилкой и моечной, то она может быть двустворчатой. Порог в данном случае не обязателен. Между полом и дверью должен быть зазор в 5 см.

Делать дверь для бани на даче или в деревне можно из обыкновенных досок (в один слой). При этом наружная теплоизоляционная обивка может быть такая же, как и в домах. То есть можно использовать такие утеплители, как пакля, вата, рогожа, пенопласт, войлок. Закрыть уплотнители можно пластиком, ДВП, фанерой, дерматином и др. На краях обивки должен находиться утепляющий валик, он представляет собой материал, свернутый в несколько слоев. (То есть валик может быть из войлока, эластичных герметизирующих профилей и др.)

Очень важно защитить внутреннюю поверхность двери для бани от влаги. Поэтому желательно пропитать доски олифой. Можно также внутреннюю сторону покрыть водостойкими материалами.

Дверь для бани должна быть прочной, легкой и обязательно теплой. Очень важно, чтобы она плотно прилегала к косякам. Такую дверь можно сделать из двух деревянных рам. Наружная рама с обеих сторон должна быть обшита тонкими ДВП. Между плитами должен находиться легкий теплоизоляционный наполнитель.

При изготовлении двери на наружную раму нужно наложить внутреннюю раму меньших размеров. Затем внутреннюю раму следует прикрепить к наружной винтами. Внутреннее пространство нужно заполнить уплотнителями, закрыть влагостойким материалом, а затем обшить тонкими досками. Если внутренняя рама будет плотно прилегать к косякам скошенными краями, дверь будет легко открываться и закрываться. Желательно обеспечить максимальную плотность. Для этого раму нужно подогнать к косякам до того, как она будет прикреплена к наружной.

В моечной температура сравнительно невысокая. Поэтому дверь можно сделать из одной рамы и двух стекло-пластиковых листов. Раму нужно прикрепить к листам шурупами с двух сторон. Между листами должны находиться пенопласт, битуминизированная минеральная вата или пенополистирол. Очень важно обеспечить герметичность закрытия, поэтому запоры на двери нужно сделать внизу и наверху. Нижний запор может быть обычным металлическом крючком. Верхний лучше изготовить из дерева. Это может быть обычный деревянный засов. В данном случае металлический лучше не делать, иначе можно будет обжечься. В бане лучше не использовать английские замки, чтобы они случайно не захлопнулись.

В бане все ручки для дверей должны быть сделаны из дерева. Острые грани нужно отшлифовать, чтобы случайно не пораниться. Ручки нужно обязательно защитить от влаги, для этого их следует пропитать олифой и просушить. В этом случае они будут не только водостойкими, но и станут прочнее, а также будут меньше пачкаться. Дверь для бани не следует покрывать лаком и красить. Покрытие лаком используется для входных и межкомнатных дверей.

Если входная или межкомнатная дверь изготовлена в промышленных условиях, то покрытие лаком осуществляется не в один, а в несколько этапов. Это достаточно сложный процесс. Если же предполагается покрыть дверь лаком вручную, то можно использовать автоматизированную установку или краскопульт. Дедовским способом, то есть кистью, работать намного сложнее. Качество готовой двери зависит от того, как дверь была покрыта лаком. Только настоящий профессионал может качественно покрыть дверь лаком. Ведь вручную очень трудно сделать равномерное покрытие. Если покрытие будет неравномерным, дверь будет менее устойчивой к разнообразным внешним воздействиям. Только благодаря специальным автоматическим приспособлениям можно добиться, чтобы слой лака на двери был одинаковым.

Современная промышленность предлагает потребителям множество лаков: матовые, блестящие, полуматовые. Нередко используют следующий вариант отделки: дверь покрывают тонирующим лаком; затем обрабатывают морилкой. Можно также облицевать дверь срезом натуральных камней; пластиком и ламинатом. Дверь может быть украшена рисунками или инкрустацией из металла, стекла и др.

Если говорить о входных дверях, то они воспринимаются в неразрывной связи с замками. В самом деле, какой прок от двери, если она не будет снабжена надежным замком? Оказывается, существуют специальные нормативные документы, которые регламентируют устойчивость двери к взлому. Существует даже специальная формула, по которой можно вычислить устойчивость двери ко взлому. Первый класс взломостойкости означает, что если будет использован ручной рычажный инструмент третьей группы, а именно рычаг с насадками, монтировка, лом длиной около 750 мм, гвоздодер, то время, которое будет требоваться для достижения частичного и полного доступа через дверь, должно составлять не менее 5 и 9 минут.

Четвертый класс взломостойкости означает, что время, которое будет необходимо для частичного и полного доступа через дверь, составляет не менее 23 и 35 минут. Безусловно, любую дверь можно открыть, если есть желание и соответствующий инструмент. Но это совсем не означает, что на практике любая дверь может быть легко открыта. Ведь шум обязательно привлечет внимание соседей. К тому же далеко не каждый злоумышленник рискнет связываться с дверью, которая выглядит крепким орешком. Специалисты считают, что нет никакого смысла устанавливать дверной блок, защищенность которого выше, чем защищенность стен. С точки зрения специалистов, нужно выбирать такую конструкцию, при которой уровень защищенности стен и двери одинаков. Интересно, что существует девять классов устойчивости к взлому, которые относятся к дверям сейфов и хранилищ ценностей. Такая дверь не предназначена для квартир, так как весит более тонны. А цена такой двери около нескольких тысяч долларов. Соответственно, если где-то встречаются предложения установить сейфовую дверь в жилое помещение, они являются не более чем рекламным трюком.

Впрочем, рядовой потребитель не может остаться равнодушным к желанию сделать свою дверь как можно более надежной. И именно поэтому современная промышленность предлагает множество видов замков.

Специалисты считают, что защитная стальная дверь должна быть снабжена, как минимум, двумя замками. Один из них является основным, другой — вспомогательным. Основной замок чаще всего бывает сувальдным, или, как его еще называют, сейфовым. У такого замка вылет ригелей — примерно 36—40 мм, диаметр ригелей — 14—18 мм. В качестве основного замка лучше всего выбирать двуключевой.

Если выбран цилиндровый замок, то на нем обязательно должны быть бронированные накладки. Если выбран сувальдный замок, то на опорных стойках непременно должны быть шары. Кроме того, у сувальд-ных замков обязательно должна быть защитная пластина. Она располагается под корпусом замка снаружи. Цилиндровый замок с защелкой обычно используется как вспомогательный. Лучший цилиндровый замок -тот, который снабжен секретным механизмом дискового типа.

Вообще, выбор замка — дело очень ответственное. Достаточно открыть замок, и прочность двери не будет иметь никакого значения. Отмычкой легко можно открыть примитивные модели сувальдных замков. Если сувальдные замки являются трехоборотными или четырех-оборотными, то открыть их с помощью отмычки нельзя.

Если в дверь вставлен замок с радиальными цилиндрами повышенной секретности, то его нельзя открыть отмычкой или подбором дубликата. Однако всегда есть риск, что замок будет открыт примитивными инструментами, например дрелью. Соответственно, область цилиндров (в цилиндровом замке) должна быть закрыта с обеих сторон броненакладками.

Броненакладки, которые расположены снаружи, должны предохранять замок от высверливания. Броненакладки, которые расположены изнутри, должны предохранять замок от выбивания.

Замки могут принадлежать к двум основным типам. Первый тип — это врезной замок. Его следует вставить в гнездо, которое расположено на торце двери. Второй тип — это цилиндрический накладной замок. Его прикрепляют к внутренней стороне двери. Врезные замки лучше всего устанавливать на внутренние двери, так как если в бруске сделано «гнездо», это делает более слабой обвязку. Прочность двери будет снижена.

Если использовать накладные замки, то прочность двери от этого не пострадает. Соответственно, накладные замки можно устанавливать на входные двери. Наиболее распространенный вариант резного замка — это такая модель, которая состоит из корпуса, щеколды, косячной накладки. Дверная ручка управляет язычком врезного замка, также язычком управляет шпиндель. Ключ движет щеколду. На дверном косяке есть углубление, где прикреплена принимающая пластина.

Принимающие накладки могут быть ящичного типа. Они более надежны. Щеколда может быть снабжена валиком, который изготовлен из твердой стали. Такую щеколду никому не удастся распилить обычной ножовкой. Если дверь достаточно тонкая (ее толщина — до 45 мм), то в нее нельзя вставлять стандартные врезные замки. Защитные функции такой двери сведены к минимуму.

Цилиндрический накладной замок работает на основе механизма с пружинными нажимными шпильками. Если замок установлен на входную дверь, он может быть заперт ключом как изнутри, так и снаружи. Врезной замок следует прикреплять в вертикальный брусок двери на расстоянии примерно 90—110 см от пола. (Высота может быть несколько иной.) Перед началом работы нужно сделать горизонтальную линию на замыкающем торце двери. После этого нужно взять замок, приложить его корпус к линии и пометить, где располагается нижний край.

Возьмите рейсмус, разведите планки на толщину замка и проведите две линии (параллельные), которые будут перпендикулярны горизонтальным линиям, проходящим по центру торца двери.

Возьмите рейсмус, поставьте такое расстояние, которое равно расстоянию от передней части замкового корпуса до центра отверстия для шпинделя. Приложите рейсмус к дверному торцу, сделайте разметку размеров замка по обеим лицевым сторонам двери. Сделайте отметку положения замочной скважины, проведите вертикальную линию, которая должна располагаться в центре между нарисованными ранее вертикальными линиями.

Для вырубания гнезда под коробку замка возьмите долото или стамеску. Сначала просверлите отверстия, ориентируясь по высоте коробки. После этого уберите . древесину, используя долото или стамеску. Вставьте в гнездо замок, обведите карандашом вокруг планки. Оставьте риски, по которым вы должны будете вырезать древесину на толщину планки.

Снова вставьте замок в гнездо, проверьте, насколько плотно прилегает планка. Выньте замок, определите расстояние от ключевины до планки и от нижней стороны гнезда до верха ключевины. Сделайте пометки этих размеров на двери. Просверлите отверстие для ключевины, затем выдолбите его. Обратите внимание, что отверстие Для ключевины обязательно находится только строго напротив ключевины замка. Иначе ключ не будет вставляться свободно. Приверните замок шурупами, проверьте, насколько хорошо работает замок. Для этого используйте ключ.

Прикрепите принимающую накладку..Для этого закройте дверь, отметьте на косяке положение язычка. Затем откройте дверь, повесьте накладку на язычок. Измерьте расстояние между краем накладки и лицевой стороной двери. Отметьте это расстояние на косяке. Приложите принимающую накладку к сделанным разметкам, обведите накладку карандашом. Используя долото, сделайте углубление для накладки, разметьте отверстия под шурупы. С помощью винтов прикрепите к косяку накладку.

Возьмите долото, сделайте отверстия, предназначенные для язычка и щеколды. С помощью молотка загните выступ на накладке. Сделайте разметку и вырежьте, а затем закрепите стопоры двери и наличник.

Замок можно установить и другим способом. Многим следующий способ покажется хорошо знакомым, так как он используется для установления замка уже очень давно. Прямо напротив засова замка сделайте гнездо. Оно должно быть глубиной 5 мм. Размер гнезда немного больший, чем размер засова. Замажьте гнездо пластилином или мягкой глиной. Плотно прикройте дверь, затем поверните ключ. При этом засов выйдет, и на глине или пластилине появится отпечаток.

После этого откройте дверь, приставьте опорную планку отверстием для засова к полученной метке (при этом планка должна совмещаться по верхней линии). Обратите внимание, что отверстие в планке по высоте должно быть сделано чуть-чуть больше. Это необходимо, если дверь вдруг осядет.

Плотно прижмите планку. Возьмите карандаш и обведите вокруг планки. При этом нужно оставить риску. Именно по этой риске нужно будет выбрать древесину под планку. Используя стамеску, сделайте гнездо для засова. Такое гнездо также можно высверлить, ориентируясь по отпечатку на пластилине. Обратите внимание, что глубина гнезда должна быть примерно на 4-5 мм больше, чем длина выдвигаемого элемента засова.

По аналогии сделайте гнездо, которое предназначено для роликового фиксатора или для пружинной защелки. Фиксатор или защелка вмонтированы в замок. Они фиксируют дверь в закрытом состоянии. С помощью шурупов прикрепите принимающую накладку. После этого проверьте, работает ли замок.

Если нужно установить накладной замок, то не нужно делать гнездо для коробки. При установке накладного замка следует сделать отверстие для ключевины. Поставьте замок таким образом, чтобы передняя гаганка соответствовала кромке двери. Лицевая поверхность запорной части должна находиться в одной плоскости с поверхностью фальца дверной коробки.

На рис. 18 показано, как следует врезать замок.

Рис. 18

Сначала поставьте коробку замка на место, проверьте, работает ли замок. Для этого используйте ключ. Затем прикройте дверь, разметьте место для ответной части замка. Разметку сделайте на бруске дверной коробки. Для этого сделайте вырез в наличнике. Возможно, придется сделать вырез в дверной коробке. Это необходимо для того, чтобы засов замка хорошо входил в ответную часть. После того как сделана прирезка замка, можно прикрепить ручки и пластинки замочной скважины.

На рис. 19 изображены основные типы замков и указаны названия деталей.

Сейчас мы уже практически не используем висячие замки для запирания входных дверей. Зато для дач и хозяйственных построек висячие замки очень удобны. Висячие замки можно отпереть с помощью ключей или с помощью цифрового кода.

Рис. 19:
а — врезной замок: 1 — ключ; 2 — накладка ручки; 3 — дверная ручка; 4 — шпиндель; 5 — корпус замка; 6 — щеколда; 7 — лицевая накладка; 8 — язычок; 9 — принимающая накладка. 6 — накладной замок: 1 — язычок; 2 — внутренняя замочная скважина; 3 — ключ; 4 — скользящая кнопка; 5 — коробка замка; б — вспомогательный язычок; 7 — принимающая накладка; 8 — наружная замочная скважина

Такие замки могут быть большие или не очень. Недостаток их в том, что такие замки Достаточно легко снять. А отсутствие должной гарантии безопасности — не лучшая реклама для замка. Впрочем, в дверях промышленных зданий нередко используются надежные крупные висячие замки. Такие замки изготавливаются из очень прочных металлов. К тому же скобы сделаны таким образом, чтобы их нельзя было открыть.

Какими бы надежными ни были замки, мы никогда не довольствуемся ими. Поэтому большинство наших современников оборудуют в своих дверях различные смотровые устройства. Простейший из них — самый обыкновенный дверной глазок.

Правда, современные дверные глазки значительно отличаются от тех, что использовались еще пару десятилетий назад. Современные глазки бывают с углом обзора 140-200°; бывают глазки пулестойкие; а также очень популярными становятся так называемые телеглазки, или перископы. Чем больше угол обзора у дверного глазка, тем лучше. Еще совсем недавно практически на каждой двери можно было увидеть цепочку. Назначение ее — ограничить открывание двери. Хозяин квартиры мог чуть-чуть приоткрыть дверь на цепочку, чтобы удостовериться, что к нему не пришли незваные гости. Но теперь цепочки постепенно уходят в прошлое. Их заменили современные глазки с видеонаблюдением. К тому же подъездные двери большинства многоквартирных домов теперь снабжены домофонами или кодовыми замками. Все это позволяет обеспечить безопасность жильцов дома. Однако некоторые из нас все же испытывают особое пристрастие к цепочкам, скобам или тросикам. И в этом нет ничего удивительного. Ведь каждый стремится обеспечить себе безопасность любыми возможными способами. Безопасность — это абсолютная уверенность в том, что все члены семьи и имущество защищены от злоумышленников. А для того чтобы эта уверенность была достигнута, хороши любые средства.

Очень большой интерес представляют специальные противовзломные устройства. О них необходимо знать, чтобы можно было сделать свой выбор. Такие устройства нужны для того, чтобы сделать невозможным вскрывание дверей. Например, это такое устройство, как защитная дверная планка. Ее невозможно согнуть при использовании рычага. Защитная дверная планка обычно достаточно тяжелая. С внутренней стороны защитная дверная планка бывает укреплена резьбовыми шпильками. Они проходят сквозь дверное полотно.

На стороне дверных петель может быть установлено защитное устройство дверной коробки. Назначение этого устройства — укрепление дверного полотна, благодаря чему его невозможно будет выбить. Очень удобны и функциональны дополнительные замки, предназначенные для подъемных дверей. Такие запоры в закрытом состоянии фиксируют специальные приспособления для открывания подъемных дверей. Кроме того, запоры для подъемных дверей могут быть смонтированы как дополнительные замки на коробке.

Двойные двери обязательно должны быть снабжены шпингалетами. Шпингалеты вставляются в торец дверного полотна, располагаются вверху и внизу. Назначение шпингалетов — фиксировать одну из створок. Нужно установить шпингалеты на одну из створок, если речь идет о двупольной двери. Если речь идет о полуторапольной двери, то шпингалеты следует установить на узкую створку. Когда створка закреплена наверху и внизу, то она сама становится частью дверной коробки. Но в любой момент створку можно освободить и открыть. Поэтому дверной проем будет расширен.

Шпингалеты следует прирезать по аналогии с врезным замком. Нужно вырубить гнездо в вертикальном бруске обвязки с торца. В это гнездо следует вставить механизм шпингалета. Затем к брускам коробки или к верхнему бруску и к полу следует прикрепить ответную часть шпингалета, то есть пластину с отверстием.

Шпингалеты относятся к дверной фурнитуре. Также к дверной фурнитуре относятся различные ручки, необходимые для открывания двери. Существуют дверные ручки разных типов: ручки-скобы, ручки-кнопки и др.

Ручка-скоба используется, если на двери есть замок для защелки. Очень удобно, если на входных дверях (или межкомнатных) есть ручка-фаль. Входные или межкомнатные двери могут быть снабжены поворотной ручкой-кнопкой.

Ручки — это не только функциональная деталь. Они способны существенно украсить дверь. Разумеется, для этого нужно, чтобы ручка была гармонично подобрана к двери. Дизайн и цвет ручки должны сочетаться с дизайном двери.

Очень важное значение имеют петли. Они необходимы для того, чтобы закреплять дверное полотно на коробке. Петли могут быть видимыми и невидимыми. Невидимые петли — это две петли, установленные сверху и снизу полотна. Таким образом получается «дверь независимого открывания», то есть реверсивная. К петлям предъявляются определенные требования. Самое простое: петли должны сочетаться с цветом замка.

Если петли будут выбраны неправильно, то есть не будут соответствовать массе двери, возможно появление повреждений. Существует несколько систем петель: угловые петли; дверные петли; совковые петли; три трехэлементные петли; два створных элемента со штифтом и • кольцом шарикоподшипника; три двухэлементные пет- : ли; полукруглые створные элементы для верхних петель.

Более общая классификация петель включает разграничение на врезные петли и ввинчиваемые петли. Врезные петли должны быть установлены в узкие отверстия. Эти отверстия должны быть прорезаны специальной пилой. (Можно использовать дисковую пилу небольшого размера, также можно проделать отверстия с помощью стамески.) Петли нужно крепить с помощью специальных петельных шпилек. Можно также использовать длинные шурупы. Врезные петли обычно используются для дверей с четвертью. Врезные петли могут быть «левыми» и «правыми».

Ввинчиваемые петли представляют собой петли, которые нужно ввинчивать в отверстия. Причем отверстия следует просверливать с большой осторожностью. В данном случае необходима точность. Для просверливания отверстий используют специальные шаблоны. Зазор притвора можно регулировать ввинчиванием или вывинчиванием полупетель.

Ввинчиваемые петли очень удобны для дверей с четвертью. Петли могут быть левыми и правыми. Бывают ввинчиваемые петли со ступенчатой резьбой. Для таких петель необходимы ступенчатые отверстия. Бывают ввинчиваемые петли с гладкими концами. Они закрепляются по аналогии с врезными петлями. То есть необходимо использование шпилек или шурупов.

1. Классно и понятно, все ясно.

   — данил · мар 25, 07:46 · #

Ваш отзыв