ГлавнаяСтатьи

Ворота и калитки

Забор — неотъемлемая часть любого строения. Забор может быть «символическим», в этом случае его назначение — не препятствовать злоумышленникам, а просто свидетельствовать о праве собственности хозяев на тот или иной участок земли. Впрочем, заборы, которые можно отнести к «символическим», уже постепенно уходят в прошлое. В наш нелегкий век каждый старается обязательно защитить то, что ему принадлежит, — дом, дачу, машину и другую собственность. На помощь приходят заборы, крепкие, надежные, высокие. Но забор обязательно должен быть снабжен воротами и калитками. Соответственно, каждый настоящий хозяин старается сделать свои ворота и калитки удобными, надежными, функциональными. И, если есть такое желание, то и красивыми. Ведь красивые, ухоженные ворота и калитки, равно как и забор, свидетельствуют о трудолюбии, хорошем вкусе и о финансовой стабильности хозяев. И напротив, покосившийся забор с хлипкой калиткой свидетельствует о лени, бедности, равнодушии к своему быту.

Забор, а также ворота и калитки нередко воспринимаются как единое целое. Забор, то есть ограждение двора, может состоять из двух частей. Первая часть — непосредственно уличное ограждение; вторая часть — непосредственно внутреннее ограждение. Уличное и внутреннее ограждения имеют различия. Уличное ограждение значительно больше по высоте. Именно уличное ограждение должно быть оборудовано воротами, калиткой. Нелишним будет оборудовать уличное ограждение съемной секцией забора. Эта секция, длина которой примерно 3,5 м, необходима в том случае, если понадобится разгрузить грузовую автомашину.

Высота уличного ограждения может достигать 2 м. Некоторые предпочитают устанавливать сплошные, или глухие, заборы. Другие отдают предпочтение уличному ограждению, изготовленному из металлических сетчатых конструкций или штакетника.

Внутреннее ограждение может быть «символическим». Особенно это удобно на даче. Назначение такого ограждения — определять границы участка, обособить его от соседних участков. Такое ограждение может быть изготовлено из сетки-рабицы или штакетника. Высота может быть разной. Очень удобно, если расстояние между столбами-опорами будет примерно 2,7 м.

При установлении ограждения прежде всего нужно наметить места, где будут находиться столбы. Лучше всего использовать столбы, которые изготовлены из металла. Можно также использовать бетонные армированные столбы. Их следует поставить на глубину приблизительно 1,2 м. Лучше всего заделывать опоры посредством садового бура. При этом лопасти должны быть установлены диаметром, на 50 мм больше, чем диаметр столба. На дно ямы следует положить бетонный раствор, затем установить столб в яму. Бетонный раствор через некоторое время застынет и не позволит столбу выпирать. Столбы нужно устанавливать по отвесу. Для того чтобы зафиксировать столбы в скважине, нужно использовать клинья.

После того как бетон застынет, в яму нужно добавить гравий, затем следует утрамбовать почву.

Специалисты считают, что лучше не использовать в качестве опор для ограждения и ворот асбестоцементные трубы. Дело в том, что если в такую трубу попадет влага, то она может легко разорваться в зимний период под воздействием мороза. Если же асбестоцементные трубы все же будут использованы, то следует беречь их от влаги.

После того как столбы установлены, на них нужно навесить верхнюю и нижнюю продольные связи. Они называются «слеги». Для того чтобы закрепить слеги на опорных столбах, используют хомуты или резьбовые шпильки. Если столбы сделаны из металла, то будут более удобными резьбовые шпильки. Если столбы сделаны из бетона, то слеги лучше закрепить хомутами. Для изготовления хомутов берут толстую проволоку и затягивают ее монтировкой.

Для того чтобы изготовить слеги надлежащего качества, можно использовать обрезные толстые (примерно 45-50 мм) доски. Ширина таких досок должна быть от 80 до 100 мм. Доски нужно обработать, а затем закрепить на столбах. Для наращивания слег можно использовать накладки из металла или дерева, также могут быть необходимы резьбовые шпильки. После того как будут установлены слеги, следует установить на них обработанный и покрашенный штакетник. При установлении штакетника нужно следить за качеством. Для этого используют горизонтальную натянутую струну, строительный уровень и шаблон-проставку. Строительный уровень нужно прикладывать для проверки к каждой третьей присоединяемой штакетине.

Если предполагается устроить съемную секцию ограждения (это импровизированные ворота), то следует изготовить ее отдельно. Затем съемную секцию нужно закрепить на опорах, используя специальные резьбовые хомуты. Эти хомуты дают возможность быстро устанавливать и снимать всю секцию.

Сами ворота можно сделать металлическими сварными. Очень важный элемент ворот — срединная опора. Ее следует установить на середине ворот. Срединная опора является подпоркой, предохраняющей ворота от провисания створок. Данная опора может представлять собой отрезок швеллера или уголкового профиля. Швеллер или уголковый профиль следует вмуровать в бетонное основание. Опора должна иметь соответствующие отверстия для введения запорных шпингалетов. Можно будет установить не только обычные запоры, но и нижние замки.

Входная калитка может быть элементом ворот, но также она может быть изготовлена как отдельный вход. Для того чтобы сделать входную калитку, можно использовать конструкцию из двух секций. В летний период две части калитки можно соединить друг с другом, она будет «работать» как обыкновенная калитка. В зимний период соединение между верхней и нижней частями калитки можно разобрать и пользоваться только верхней частью. Это даст возможность использовать калитку даже в том случае, если будет много снега.

Мы имеем возможность выбирать, какую конструкцию ворот предпочесть. Оказывается, существуют самые разнообразные модификации. (И это несмотря на то, что ворота как таковые кажутся чем-то древним, как мир.)

На рис. 34 показаны различные виды гаражных ворот.

Наиболее часто встречаются раздвижные и распашные ворота. Они наиболее просты, удобны и надежны. Используются такие размеры ворот, которые будут кратны модулю 600 мм. Стандартные ворота обладают номинальными размерами: 2,4 х 2,4; 3 х 2,7; 3×3; 3,6 х 3,6; 4,2 х 3,6; 4,2 х 4,2; 4,8 х 5,4 (м).
Полотна ворот должны состоять из каркаса (сделанного из стали или дерева). На этом каркасе с двух сторон

Рис. 34:
Верхний ряд (слева направо): 1 — раздвижные ворота; 2 — складчатые ворота с механическим приводом; 3 — ворота, которые поднимаются вверх. Нижний ряд (слева направо): 1 — складчатые секционные ворота, которые убираются под покрытие; 2 — сворачивающиеся жалюзийные ворота; 3 — ворота, которые складываются вверх

должны быть обшивки, внутреннее пространство должно быть заполнено утеплителем. В качестве утеплителя можно использовать минераловатные плиты на синтетическом связующем. Также в качестве утеплителя используется самозатухающий полистирольный пенопласт марки ПСБ-С, плотностью 30 кг/м3.

Въездные ворота необходимы для того, чтобы ограничить въезд на территорию жилого дома или промышленного предприятия. Въездные ворота могут быть решетчатыми или глухими. Очень часто въездные ворота бывают автоматическими или раздвижными.

На рис. 35 показаны прямораздвижные ворота и узлы к ним.

В настоящее время популярность красивых въездных ворот растет. Ведь ворота могут украсить собой двор, дом, сад. Соответственно, люди стараются подчеркнуть изысканность своего дома и двора.

Рис. 35:
1 — полотно двери (сталь, 3000 х 1600 х 41 мм); 2 — направляющая; 3 — ролик (верхний); 4 — ролик (нижний); 5 — резиновая деталь (останавливающая); 6 — ручка (скоба); 7 — крючок запора; 8 — нижняя направляющая

Красивые и стильные ворота необходимы. Ведь окружающие люди, впервые попавшие в наш дом, видят сначала именно двери и ворота. По виду ворот и дверей можно составить определенное представление о хозяевах.

Гаражные ворота также имеют очень большое значение. Ворота, предназначенные для гаражей, бывают подъемными, сворачивающимися, складывающимися. Нередко гаражные ворота бывают оборудованы фотоэлементами, радиоуправлением с электроприводом или пневмоприводом.

Очень интересными являются подъемные ворота. Особенность подъемных ворот в том, что при открытии поднимается полотно (цельное или секционное). Это полотно убирается под покрытие гаража, а затем закрепляется под потолком. Полотно ворот может перемещаться по направляющим, которые расположены на боковых сторонах.

Бывают такие конструкции подъемных ворот, при которых полотно уходит наверх и остается в пенале, который расположен на стене. Но данная конструкция многим кажется неудобной, так как достаточно громоздка. Также она отнимает полезную часть фасада, которая находится над въездом в гараж.

Очень часто используются складывающиеся ворота. Они подразделяются на несколько типов. Например, ворота представляют собой складчатое полотно. Во время открывания полотно складывается вверх, закрепляется наверху. Бывают ворота, которые складываются в стороны от въездного отверстия. Бывают также трех- или четы-рехстворчатые складывающиеся ворота. У них средние створки откидываются на крайние, а затем закрепляются к крайним створкам специальными фиксаторами.

Когда две створки сложены, они могут поворачиваться на 180°. Таким образом, въездной проем будет свободен. Если наружные створки закрепить, то средние будут работать как обычные распашные ворота.

Встречаются складывающиеся ворота с электроприводом. Они открываются внутрь. Створки ворот прикрепляются сверху к роликам. Направляющие находятся внизу. На левой и на правой стороне в закрытом состоянии створки упираются в вертикальные щеточные уплотнители. Ролики движутся по прямой линии, затем входят в укороченные направляющие.

Раздвижные складывающиеся ворота могут быть любой ширины. Но высота обычно бывает до 18 м.

На рис. 37 показана примерная схема шарнирно-скла-дывающихся ворот.

Рис. 37:
1 — дверное полотно (3600 х 850 х 73 мм); 2 — коробка (3745 х 95 х 72 мм); 3 — наличник (60 х 13 мм); 4 — нижняя направляющая; 5 — верхняя направляющая; 6 — нижний ролик; 7 — верхний ролик; 8 — петля; 9 — крепежный уголок; 10 — болт с гайкой

Раздвижные складывающиеся ворота обычно состоят из трех, четырех, пяти, шести створок. Такие ворота могут открываться на 90 и 180°.

Очень удобны сворачивающиеся ворота. Они не занимают никакой площади при открывании и запирании. Когда ворота свернуты, они находятся на перемычке проема. Также они могут быть скрыты в специальном пенале.

На рис. 38 показана схема примеров конструктивных решений ворот.

Рис. 38:
Верхняя схема — распашные ворота; Нижняя схема — раздвижные ворота. 1 — стойка рамы; 2 — ригель рамы; 3 — верхняя обвязка каркаса полотна; 4, 7 — элементы промежуточные; 5 — нижняя обвязка; 6 — вертикальные обвязки в месте притвора; 8 —г резиновый профиль; 9 — заполнение каркаса; 10 — крайняя обвязка полотна; 11 — войлок; 12 — стальной лист толщиной 1 мм; 13 — асбестоцементный лист; 4 — швеллер № 10; 15 — остекление

Нижняя часть деревянных и клеефанерных ворот обычно бывает облицована по высоте 400 мм (облицовка проводится с двух сторон). Для облицовки используется тонколистовая оцинкованная сталь, толщина которой 0,7 мм. Контур проема должен быть оборудован металлическим обрамлением с уплотняющими прокладками, которые сделаны из губчатой резины. Щель у порога ворот может быть закрыта гибким фартуком. Он изготовлен из полос резины. Гибкий фартук прикрепляется к полотну металлическими накладками.

На рис. 39 а, б показана схема установки ворот в стенах из металлических трехслойных панелей.

Прежде чем выбрать ворота, нужно как следует изучить то, что предлагает современная промышленность. Ворота можно сделать и самостоятельно. Но это возможно только втом случае, если вы по праву можете считаться настоящим специалистом. В противном случае лучше не рисковать, а заказать ворота. Иначе будет потеряно время и испорчены материалы. Работа по изготовлению ворот достаточно сложна.

На рис. 40 показаны ворота на железобетонных столбах.

На рис. 41 показана схема распашных складчатых ворот.

Самые распространенные ворота — двустворчатые распашные. Ворота могут быть изготовлены из дерева или металла. Ворота состоят из двух створок. Качество ворот зависит от того, насколько хорошо заложен фундамент для опорных столбов. Существует одно очень простое требование: глубина заложенного фундамента должна быть от У2 до 1 м. Между кладкой фундамента и краями ямы образуется пространство. Оно должно быть заполнено щебнем. После заполнения пространство нужно утрамбовать и залить бетоном.

Рис. 39.
1 — дверное полотно; 2 — колесоотбойник; 3 — монорельс с приводом; 4 — козырек; 5 — направляющая; б — элементы обрамления; 7 — уплотнитель; 8 — элемент крепления; 9 — прокладка; 10 — стойка; 11 — козырек; 12 — стойка фахверка ворот; 13 — слив; 14 — костыль

Рис. 40.
а — ворота с деревянной решеткой; б—ворота с металлической сеткой

На рис. 42 показана схема сопряжения стойки (а) и ригеля (б) рамы распашных ворот со стеной из металлических трехслойных панелей.

Ворота обязательно должны быть снабжены запорами и ограничителями. Кроме того, для того чтобы ворота не закрывались сами, необходимо применение пружинных фиксаторов. Такой фиксатор очень просто изготовить, он не представляет собой особенно сложного механизма. На рис. 43 показана схема фиксатора.

Рис. 41.
1 — левая створка; 2 — рама ворот; 3 — правая створка; 4 — калитка; 5 — центральная створка; 6 — герметик; 7 — цементная штукатурка; 8 — панель стеновая; 9 — ригель здания; 10,11 — сливы; 12 — утеплитель

Для того чтобы изготовить фиксатор, нужна опорная стойка, пружина и защелка. Для изготовления стойки можно использовать металлическую трубу, в верхней части которой есть косая прорезь. В этой прорези нужно будет фиксировать движущуюся металлическую защелку. Также стойку можно сделать из деревянного бруска. Защелка будет фиксировать нижнюю обвязку ворот в открытом состоянии.

Рис. 42.
1 — рама ворот с пластиной и изолирующей прокладкой; 2 — полотно ворот; 3 — утеплитель; 4 — гернит; 5 — герметик; 6 — стеновая панель; 7 — стойка; 8 — костыль; 9 — слив; 10 — элемент крепления; 11 — пергамент; 12 — дополнительный ригель

Рис. 43:
1 — стойка; 2 — защелка; 3 — рама створки

В закрытом состоянии ворота будут фиксироваться ограничителем, который должен быть установлен посередине въезда. Роль ограничителя могут выполнять шпингалеты. Для этого их следует закрепить на нижней.части створок ворот. Шпингалеты должны входить в покрытие, где установлены гнезда для них.

Для того чтобы изготовить каркас деревянных ворот, следует подготовить бруски. Сечение этих брусков должно быть 50 х 100 мм. Эти бруски должны быть соединены сквозными шипами. Затем конструкцию следует укрепить. На рис. 44 показана схема изготовления каркаса деревянных ворот.

Рис. 44:
а — соединение рамы деревянных ворот; б— навеска ворот на столбы: 1 — столб; 2 — рама створки; 3 — петля; 4 — накладка; 5 — слега; 6 — гвозди

Рамы следует собирать на земле, а затем навешивать на столбы. Если столбы сделаны из металла или бетона, то петли нужно прикреплять к ним посредством деревянных накладок. Если столбы каменные, то петли следует прикреплять с помощью деревянных пробок. После навешивания рам створок нужно сделать обрешетку. Для изготовления обрешетки необходимо подготовить металлическую сетку; строганые доски; штакетник; асбестоце-ментные листы. Очень важно, чтобы между створками ворот и землей был небольшой просвет (около 15 см). Этот просвет нужен в зимний период, иначе снег и лед будут мешать закрытию створок. В летний период просвет не имеет особого значения, поэтому к нижней кромке створок можно прикрепить доску.

Для изготовления каркаса для ворот из металла необходимо использовать стальные уголки. Для изготовления обрешетки можно использовать асбестоцементные листы, арматурную сталь, сетку из металла, проволоку.

Из металла обычно делают ворота для гаражей. Дерево в данном случае используется намного реже. Если предполагается изготовить деревянные ворота, то их нужно будет снабдить особыми средствами защиты. Ведь деревянные ворота намного легче открыть. Для того чтобы сделать ворота из металла, необходимо иметь в своем распоряжении сварочный аппарат. Также нужно, как минимум, уметь работать с металлом.

Какими должны быть размеры гаражных ворот? Во-первых, они должны соответствовать размеру автомобиля. Если в гараже будет находиться легковая машина, то общая ширина створок ворот может быть примерно 2,6 м. Если предполагается держать в гараже грузовую машину, ширина ворот должна быть примерно 3,5 м. Впрочем, не только размеры машины влияют на ширину ворот. Широкие ворота намного удобнее, в этом случае машину гораздо легче поставить в гараж. Узкие ворота увеличивают риск появления царапин на кузове машины. Безусловно, бывают случаи, когда из-за нехватки места или же из-за ограниченности размеров передней стены гаража ширина ворот не может соответствовать желаемой. Но в любом случае нужно сделать так, чтобы ширина ворот была хотя бы на метр больше, чем ширина машины. По высоте ворота должны быть немного ниже, чем передняя стена гаража.

Столбы, на которые навешивают створки ворот, обязательно должны быть прочными. Чаще всего для их изготовления используют металл. Столбы нуждаются в дополнительном укреплении, так как на них приходится изрядная боковая нагрузка. В случае, если столбы не были в достаточной степени укреплены, может измениться их вертикальное положение. Столбы нужно обязательно предохранять от влаги. Нижние части столбов находятся в фундаменте. Под влиянием воды они могут начать гнить или подвергнуться ржавчине. Поэтому после установки столбы необходимо забетонировать и дать им «отстояться».

В целом установка ворот — дело достаточно простое с точки зрения техники. Готовые створки следует положить на землю, замерить размер. Потом (при условии, что железные столбы уже поставлены) следует действовать по такой схеме: две створки (в данном случае имеются двустворчатые распашные ворота) нужно соединить вместе посредством сварки. Это необходимо для того, чтобы их удобнее было ставить. В дальнейшем ворота нужно будет разъединить. Затем створки нужно поднять и придвинуть к столбам (вниз нужно поставить несколько кирпичей). Следует обязательно продумать, какое расстояние должно быть между землей и нижней частью ворот. Бывает, что ворота добротные, хорошо укреплены, снабжены качественными замками; но все портит один минус — большое расстояние между землей и нижней частью ворот. С точки зрения безопасности такие ворота не заслуживают даже оценки «удовлетворительно». Ведь при желании злоумышленники могут пролезть под воротами. Поэтому расстояние от земли должно быть примерно 5-7 см. (К тому же следует учитывать возможность проникновения на территорию бродячих животных — кошек, собак. Лучше этого не допускать.) Необходимо следить за тем, чтобы створки оказались на одном уровне, это позволит избежать деформации. Затем нужно отметить места для петель на столбах и створках. После этого нужно приварить петли к столбам и створкам. Лучше всего, если установкой ворот заняты не менее двух человек. В данном случае дополнительная рабочая сила не помешает. После того как ворота будут поставлены, нужно срезать сварочное соединение створок.

Владельцы гаражей прекрасно знают, что злоумышленникам не составляет труда срезать петли. После этого гараж будет абсолютно беззащитным, так как ворота можно снять со столбов. Поэтому к петлям предъявляются особые требования. Основное требование — мощность петель. Иначе они не смогут держать ворота, возможно появление деформации. Впрочем, промышленность предлагает потребителям специальные петли. Их прочность позволяет удерживать створки, не допуская перекосов. Но безусловно, одной прочности будет недостаточно для того, чтобы злоумышленники не смогли срезать петли. Поэтому специалисты рекомендуют сделать как можно большей площадь предполагаемого среза. При этом петли становятся более массивными, значит, злоумышленникам придется потрудиться. За это время они смогут привлечь к себе внимание. Соответственно, увеличивается вероятность, что гараж не пострадает. Для того чтобы была увеличена массивность петель, следует с обеих сторон от петель приварить части металлического прута. В данном случае злоумышленники не смогут воспользоваться простейшим инструментом для взлома — ножовкой по металлу. Ведь части металлического прута затруднят ход ножовки; к тому же обилие металлических частей сделает перепиливание петель весьма проблематичным.

Однако если злоумышленники воспользуются сваркой, то куски металлического прута окажутся бессильными. Петли могут быть сняты достаточно легко. Поэтому рачительный хозяин постарается спасти свое имущество и от такого вида взлома. Для того чтобы никто не смог снять ворота, используя сварку, следует укрепить их особым образом. То есть на том месте, где створки ворот соединяются с воротным столбом и гаражной стеной, следует установить кронштейны.

Эти кронштейны будут держать створки в закрытом положении даже в том случае, если петли будут сняты. Кронштейны следует присоединить к створкам ворот посредством сварки. Концы кронштейнов, которые не закреплены на створках, при закрывании створок должны входить в ниши-углубления. (Эти ниши-углубления должны быть вырезаны в каркасе ворот и выдолблены в стене.) Кронштейны будут упираться в ниши-углубления. При этом кронштейны имитируют действие механического засова. Если в воротах есть калитка, то ее также следует укрепить с помощью таких же кронштейнов.

Если ворота изготовлены из дерева, то незваным гостям сравнительно легко будет нарушить их целостность. Поэтому доски, из которых изготовлена обшивка ворот, следует укрепить полосами из металла.

При изготовлении металлических ворот следует знать некоторые тонкости работы с металлом. При работе с металлом нужно быть готовым проводить следующие действия: резание металла, сварку. Резать металл можно специальной ножовкой и специальными ножницами. Для того чтобы соединить металлические детали между собой, придется использовать сварку.

В некоторых случаях смятый металл нужно будет выправить, разгладить. Если нужно выправить достаточно тонкие листы, можно использовать деревянные гладилки. Но чаще всего приходится выправлять толстые листы жесткого металла. Это делается следующим образом: вокруг выпуклости наносят частые удары молотком. Эти удары должны направляться от края листа к центру.

Предположим, что лист металла имеет несколько выпуклостей. Перед началом работы нужно постараться соединить все выпуклости так, чтобы получилась одна. Это делают следующим образом: следует осторожно наносить удары молотком в пространство между выпуклостями.

В результате металл растянется, и все выпуклости соединятся. После этого выпуклость разглаживают, как обычно. Может случиться, что в середине металлический лист будет ровным, но края будут испорчены выпуклостями. В этом случае исправлять лист металла нужно, продвигаясь от середины к краям. Выпуклости на краях исчезают, когда в середине листа металл растягивается.

Для проведения рихтовки (правки закаленного металла) нужен молоток с закругленной узкой стороной бойка или с бойком из закаленного металла. Если рихтовочно-го молотка нет, его можно сделать самостоятельно. Для этого нужно взять молоток, в узком бойке сделать прорезь, а затем запрессовать в нее пластинку из твердого сплава. Радиус пластинки должен быть 0,1—0,2 мм.

Удары молотком следует производить по вогнутой ча сти заготовки. На вогнутой части металл будет растяги ваться, а заготовка вследствие этого будет выпрямляться.

При изготовлении какого-либо металлического изде лия необходимо применять рубку металла. Ведь при изготовлении ворот или калиток обязательно придется вырубить отверстие, и даже не одно; а также будет необходимо разрубить металлический лист на части. Рубку лучше всего проводить на тяжелой металлической плите. Если разрубить нужно мелкую деталь, можно зажать металл в тисках. Во время рубки очень трудно добиться большой точности заготовки. Соответственно, рубку можно отнести к предварительной обработке, или ее можно использовать в тех случаях, когда особая точность не нужна. Для проведения рубки нужны следующие инструменты: крейцмейсель; зубило; канавочники.

Зубило представляет собой режущий слесарный инструмент. Лезвие по форме напоминает клин. Боек зубила напоминает конус с полукруглым основанием. Длина может быть от 10 до 20 см, ширина от 5 до 52 мм. Лучше всего выбирать хорошо наточенное зубило. В этом случае рубить металл будет намного проще.

Но при работе с твердыми металлами лезвие должно быть с более тупым углом заточки. Например, если нужно разрубить твердую сталь, то угол заточки лезвия должен быть 70°. Если нужно разрубить сталь средней твердости, то угол заточки должен составлять 60°. Если нужно разрубить мягкие материалы, то угол заточки должен быть 45°.

Если на листе металла нужно прорубить узкие канавки и пазы, то необходимо использовать крейцмейсель. Данный инструмент представляет собой разновидность зубила, режущая кромка у него более узкая. Поверхность крей-цмейселя должна быть заточена по аналогии с зубилом.

На листе металла обязательно должны быть проделаны смазочные канавки (во вкладышах и втулках подшипников). Для проделывания таких канавок можно использовать инструменты под названием «канавочники». Они отличаются от зубила и крейцмейселя изогнутой кромкой режущей части.

Работа с металлом требует хорошей подготовки, а также терпения и трудолюбия. Новичкам бывает нелегко. Поэтому если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться за помощью к кому-то другому. Позволим себе небольшой экскурс в историю. Оказывается, в древности любая работа с металлами, а особенно их выплавка, воспринималась как священнодействие. Именно поэтому существовали различные обряды, тщательное соблюдение которых было обязательным. Например, существовал свод неписаных правил, который регламентировал все операции, связанные с получением металла. Некоторые из этих интересных правил, обрядов, ритуалов сохранились. Об этом свидетельствуют труды этнографов.

Например, мастера одного из негритянских племен начинали «металлургическую кампанию» весной. Когда открывался плавильный сезон, они покидали свои хижины и переселялись на участки, которые были расположены вдали от поселения. Здесь они начинали сооружать печи. Им нельзя было пользоваться водой, потому что вода могла «затаиться», а в дальнейшем это помешало бы огню вытянуть из камня металл. Работникам нельзя было появляться в этот период рядом со своими домами и общаться с соплеменниками, чтобы не потерять частицу волшебной власти над металлом. Под печь нередко зарывали чудесные травы и снадобья. Считалось, что успех в дальнейшей работе зависит от этого.

После того как печь была сооружена, ее обязательно освящали. У каждого племени были свои приемы. Например, в холодную печь помещали ребенка, а тот треском высушенных бобовых стручков, напоминающим шум костра, подготавливал печь к жарким объятиям пламени, которое скоро должно было бушевать в ней.

Законы некоторых племен требовали, чтобы плавильщики работали голыми. И несмотря на то, что они в обычное время ходили лишь в одной набедренной повязке, на время плавки приходилось отказываться и от нее. В ответственный период работы ничто не должно было мешать мастерам. Поэтому на территорию нельзя было заходить женщинам.

Если говорить о некоторых народах и племенах, то у них были весьма жестокие ритуальные обряды. Нередко в жертву приносилась человеческая жизнь. Например, английский этнограф А. Брайант пишет о деятельности металлургов одного из зулусских племен: «...при плавке секреты производства могли быть раскрыты. Чтобы этого не случилось, кузнец всегда стремился вести работу в глуши, в уединении; никто не должен был видеть, что он делает. Считалось, что руда дает свое драгоценное содержимое в изобилии только в том случае, если при плавке она будет обрызгана жиром человека. Но всем было известно, что добыть этот жир можно, только убив человека. И уж, конечно, всем было ясно, что кузнец должен находиться в соглашении с какими-то людьми, которых называли тайными убийцами... Подозревали, конечно, и самих кузнецов: остерегались приближаться к их уединенным краалям, обычно расположенным в дебрях».

Интересным является и тот факт, что когда-то железо ценилось некоторыми народами выше, чем золото. Например, до наших дней дошли древние документы, которые это подтверждают. Один из египетских фараонов обращался к царю хеттов, славивщихся в 2 тыс. до н. э. своим искусством добывать и обрабатывать железо, с просьбой прислать ему этот металл в обмен на золото. По словам фараона, у него имелось столько золота, сколько песка в пустыне. А вот железа, по-видимому, не было.

История цивилизации неразрывно связана с железом. В древности у некоторых народов (у кого этот металл был дороже золота), только представители знати могли украшать себя изделиями из железа. Интересно, что нередко эти изделия были в золотой оправе. Например, в Древнем Риме из железа изготовляли даже обручальные кольца. Постепенно, по мере развития металлургии, железо становилось доступнее и дешевле. Но все равно еще долгое время некоторые народы испытывали острую нужду в железе и согласны были платить за него большую цену. Известный английский мореплаватель XVIII века Джеймс Кук рассказывал об отношении к железу туземцев Полинезийских островов: «...ничто так не манило к себе посетителей наших судов, как этот металл; железо всегда было для них самым желанным, самым драгоценным товаром». Однажды его матросам удалось за ржавый гвоздь получить целую свинью. В другой раз за несколько старых ненужных ножей островитяне дали матросам столько рыбы, что ее хватило на много дней для всей судовой команды.

Во время визита на один из островов Кук преподнес местным жителям подарок — горсть железных гвоздей. Очевидно, туземцы не знали, как пользоваться такими металлическими предметами. Попытки объяснить оказались бесполезны. Только верховный жрец с важным видом изрек несколько мудрых мыслей, после чего туземцы стали закапывать гвозди в землю. Местные жители решили, что из посаженных в землю железных предметов вырастут деревья, которые будут увешаны связками гвоздей. С таким «урожаем» островитяне легко справятся со своими врагами.

Оказывается, к 1 тыс. до н. э. железо уже было распространено на планете. И тем не менее оно продолжало цениться. Спрос на железо постоянно рос. О большой ценности железа может свидетельствовать такой факт. При раскопках в Ниневии — столице древней Ассирии — во дворце могущественного царя Саргона II, который правил в конце VIII века до н. э., археологи обнаружили настоящий железный клад: в особой комнате хранилось около 200 т различных изделий из железа (пил, кузнечных орудий и др.) и необработанные части этого металла, которые царь, скорее всего, оставил «на черный день».

Первое железо, которое попало в глубокой древности в руки человека, было, скорее всего, не земного, а космического происхождения. Железо входило в состав метеоритов, упавших на Землю. Не случайно на некоторых древних языках железо именуется небесным камнем. В то же время многие крупные ученые еще в конце XVIII века не допускали и мысли о том, что Вселенная может поставлять Земле железо. В 1751 г. вблизи немецкого города Ваграма упал метеорит. Через сорок лет венский профессор Штютц писал об этом событии: «Можно себе представить, что в 1751 году даже самые просвещенные люди в Германии могли поверить в падение куска железа с неба — настолько слабы были тогда их познания в естественных науках... Но в наше время непростительно считать возможным подобные сказки».

Такой же точки зрения придерживался и известный французский химик Лавуазье, который соглашался с мнением ряда своих коллег: «Падение камней с неба физически невозможно». В 1790 г. Французская академия наук даже приняла специальное решение: впредь вообще не рассматривать сообщения о падении камней на Землю, поскольку ученым мужам была совершенно очевидна нелепость россказней о небесных пришельцах.

Но метеориты продолжали падать на Землю и тем самым вызывать растерянность ученых. Фактов, которые подтверждали появление метеоритов, становилось все больше и больше. В 1803 г. Французская академия наук вынуждена была признать «небесные камни».

Современные исследования подтверждают, что на поверхность земного шара ежегодно выпадают тысячи тонн метеоритного вещества, которое содержит до 90 % железа.

Позволим себе еще одно небольшое отступление. Проблемой защиты железа от коррозии люди интересовались еще в древние века. В трудах греческого историка Геродота (V век до н. э.) ученые нашли упоминание об оловянных покрытиях, которые предохраняли железо от ржавчины. В Индии уже около полутора тысячелетий существует общество по борьбе с коррозией. В XIII веке общество принимало участие в постройке на побережье Бенгальского залива храма Солнца. Сооружение, веками подвергавшееся действию соленых ветров и морской влаги, уже превратилось в руины. Но его железная арматура сохранилась в хорошем состоянии. Значит, уже в те далекие времена индийские мастера знали, как беречь железо от коррозии.

Об этом свидетельствует и знаменитая железная колонна, одна из многочисленных достопримечательностей индийской столицы. Вот что писал в своей книге «Открытие Индии» Джавахарлал Неру: «Древняя Индия добилась, очевидно, больших успехов в обработке железа. Близ Дели высится огромная железная колонна, ставящая в тупик современных ученых, которые не могут определить способ ее изготовления, предохранивший железо от окисления и других атмосферных явлений».

Весит колонна около 6,5 т. Ее высота — 7,2 м, диаметр — от 42 см у основания до 30 см у верха. Изготовлена она почти из чистого железа (99,72 %).

Колонна была воздвигнута в 415 г. в честь скончавшегося незадолго до этого царя Чандрагупты II. Сначала ее установили на востоке страны перед одним из храмов, а в 1050 г. перевезли в Дели. По народному поверью, у того, кто прислонится к колонне спиной и сведет за ней руки, исполнится заветное желание. С давних времен стекались к ней толпы страждущих.

Очень интересен вопрос: как смогли древние металлурги изготовить эту чудо-колонну, перед которой время бессильно? На этот вопрос до сих пор не получили ответа. Ученые только предполагают, что у древнеиндийских металлургов были особые технологии.

Все работы по металлу всегда были связаны с поисками новых способов как его получения, так и обработки. Металлурги прошлого всегда экспериментировали, и нередко результаты получались заслуживающими внимания. Например, в XVIII веке на железоделательных заводах Урала появился способ закалки стали «скотинным рогом с солью». Этот способ позволял получать металл очень высокого качества. Изготовленные топоры, ножи или другие предметы долго не теряли остроты, к тому же не подвергались ржавчине. Секрет такой закалки заключался не в ней самой, а в предшествовавшем ей длительном томлении стали, полученной в кричных горнах. Вместе с рогами и солью стальные изделия клали в специальные ящики-тигли и выдерживали в особых печах при высокой температуре без доступа воздуха. Затем обработанную таким образом сталь подвергали обычной закалке.

Что происходило при совместном пребывании железа со «скотинным рогом» в томильных ящиках, мастера прошлого не знали. Между тем происходило азотирование стали, то есть насыщение ее поверхностного слоя азотом. Интересно, что в XX веке для азотирования стальные изделия на несколько часов погружали в нагретую желтую кровяную соль (ферроцианид калия), получаемую из рогов и копыт при нагреве их с железными опилками и поташом. Получается, что задолго до открытия и научной разработки технологии азотирования уральские металлурги широко пользовались способом повышения износостойкости и коррозионной стойкости стальных изделий.

Вернемся к нашей работе с металлами. Бывает, что необходимо «срубать» металл на широкой плоской поверхности. В этом случае нужно так располагать заготовку, чтобы разметочные риски выходили за плоскость губок тисков на расстояние от 5 до 10 мм. Работу следует начинать с проделывания канавок, ширина которых будет примерно 10 мм. Для работы потребуется крейцмейсель. За каждый проход он должен снимать стружку толщиной от 72 до 1 мм.

Расположение канавок должно быть таким, чтобы между ними бьщ промежуток шириной в 0,8 длины режущей кромки зубила. Как только канавки прорублены, между ними нужно вырубить промежутки с использованием зубила. Толщина стружки должна быть не более 2 мм.

Для некоторых бывает достаточно сложно прорубить криволинейные канавки. Их нужно проделывать по разметочным рискам, которые были нанесены ранее. Для работы нужен крейцмейсель. За один проход следует вырубать примерно 2 мм металла. Могут остаться шероховатости. Их можно будет удалить канавочником. Главное, чтобы полученные пазы были одинаковы по длине и ширине.

Если нужно вырубать металл по кривой линии, то для работы может потребоваться специальное зубило с закругленным лезвием. Сначала нужно надрубить контур. От разметочных рисок следует отступать примерно на 2 мм. Затем нужно рубить сильными ударами. Можно также для работы использовать крейцмейсель. Если металлический лист достаточно плотный, то его можно в процессе работы перевернуть и рубить с противоположной стороны (по намеченному контуру).

При работе с металлом обязательно придется столкнуться с резанием. Резание — это деление металлического листа на части. Ручную резку можно проводить с использованием различных ножниц, ножовки, а также газопламенной горелки. Ручные ножницы могут быть использованы в том случае, если нужно резать сталь, толщина которой — до 0,7 мм.

При работе с ножницами металлический лист нужно располагать перпендикулярно к плоскости режущих кромок ножниц. Сводить лезвия ножниц до конца не нужно, иначе в конце линии разреза металл может быть разорван. Если нужно вырезать круглые детали, ножницы следует направлять против часовой стрелки.

Если металлический лист толще 0,7 мм, необходимы рунные силовые ножницы. Существуют еще так называемые стуловые ножницы. Одну из рукояток нужно будет закреплять в тисках. Такие ножницы можно использовать при небольшом объеме работы.

Если металл достаточно толст, то резать его можно с помощью настольных ручных рычажных ножниц. Данное устройство дает возможность разрезания металла до 43 мм толщиной. Сначала основание ножниц следует прикрепить к столешнице специальными болтами. Один из ножей можно закрепить на рукоятке, он будет опускаться вниз за рукояткой. Второй нож можно закрепить внутри корпуса ножниц. Резать металл можно и с помощью ножовки. Зубья могут быть мелкими или крупными.



Читать далее:
Раздвижные двери
Навешивание переплетов и дверей
Пригонка дверей и переплетов
Изготовление дверей
Изготовление переплетов дверей
Ремонт переплетов дверей
Ремонт различных дверей
Укрепление дверных коробок и наличников
Дверные коробки
Прирезка оконных и дверных приборов



Ваш отзыв


 



Главная