Главная → Статьи

Установка ворот и калиток, уход за воротами и калитками

Для того чтобы навесить калитку на столб, необходимо прикрепить к столбу накладку (ее следует сделать из доски, толщина которой — около 40 мм). Затем к накладке нужно прикрепить воротную петлю. Вместо воротной можно использовать любую другую петлю, главное, чтобы стороны были неравные по длине. Петлю к столбу присоединяют короткой стороной, к калитке петля должна быть присоединена длинной стороной.

Если столб железобетонный, то петлю можно прикрепить кронштейном. Если столб сделан из металла, то петлю следует присоединить методом сварки. Мы чаще всего встречаем такую конструкцию калитки, которую условно можно назвать самой простой. Данная конструкция представляет собой прямоугольную или квадратную раму.

На рис. 45 показана схема соединения рамы калитки.

На брусках рамы должны быть сделаны соответствующие выборки. Затем нужно собрать конструкцию. Калитка должна быть достаточно прочной. Для этого следует использовать так называемую укосину, ее торцы составляют угол в 45°. На углы калитки должны быть прикреплены накладки из фанеры или металла, затем эти накладки следует закрепить гвоздями или шурупами.

Рис. 45:
1 — накладка (она может быть фанерной или металлической); 2 — крепления (это могут быть шурупы или гвозди)

Угловое соединение калитки должно быть достаточно жестким. Для этого каждый брусок нужно закрепить четырьмя шурупами. Там, где бруски находят друг на друга, нужно использовать еще несколько шурупов.

Когда рама калитки будет готова, к ней нужно прибить планки штакетника. Верхние концы штакетника должны располагаться на том же уровне, что и штакетник забора.

Предположим, вы уже поставили ворота и калитку. Однако не думайте, что на этом все ваши хлопоты закончились. Оказывается, за воротами и калиткой нужен своевременный уход. Иначе они очень быстро перестанут радовать вас хорошим внешним видом, а также удобством в эксплуатации. Итак, предположим, ворота и калитка сделаны из металла. Как известно, металл может пострадать от ржавчины. Но если вовремя принять необходимые меры, то этого не произойдет.

Позволим себе небольшое отступление. Обратимся к истории и поговорим о том, как давно человек познакомился с металлами. Современные ученые считают, что люди узнали о металлах всего несколько тысяч лет назад. До этого на Земле почти 2 млн. лет основными материалами были камень и дерево. Но тем не менее историки встречают иногда упоминания об удивительных фактах. Эти факты говорят, что нашей цивилизации, скорее всего, предшествовали другие цивилизации. И они достигли высокого уровня развития. Например, в литературе встречается информация, что в XVI веке испанцы, которые вступили на земли Южной Америки, нашли в серебряных рудниках Перу железный гвоздь. Длина этого гвоздя была около 20 см. Такая находка не стала бы сенсацией, если бы не тот факт, что большая часть гвоздя была плотно зацементирована в куске каменной породы. При изучении каменной породы стало ясно, что гвоздь пролежал в недрах земли много десятков тысячелетий. Некоторое время необыкновенный гвоздь хранился в кабинете вице-короля Перу Франциско де Толедо, который показывал его своим гостям.

Есть также информация о других находках. Например, в Австралии в угольных пластах, которые относятся к третичному периоду, обнаружили железный метеорит со следами обработки. И сразу же возник вопрос: кто же обрабатывал этот метеорит в третичном периоде, который удален от нашего времени на десятки миллионов лет? Ведь далекие предки человека, питекантропы, жили намного позже, около 500 тыс. лет назад.

О металлическом предмете, который был найден в толще каменного угля в шахтах Шотландии, было написано в журнале «Сообщения Шотландского общества древней истории». Другая аналогичная находка также представляет большой интерес: в каменноугольных пластах в 1891 г. была обнаружена золотая цепочка. Но замуровать ее в кусок угля могла только сама природа. И произошло это в такие древние времена, когда только происходило образование каменного угля. Поэтому встает вопрос: кто же мог сделать эту золотую цепочку?

Достижения науки всегда бывают связаны с появлением различных гипотез, некоторые из которых выглядят совершенно абсурдными. Например, в 1910 г. в Стокгольме проходил Международный геологический конгресс. Одной из важнейших проблем, стоявших перед учеными, была проблема борьбы с железным голодом. Специальная комиссия, которой было поручено подсчитать мировые запасы железа, представила конгрессу баланс железных ресурсов Земли. По заключению этой авторитетной комиссии, полное истощение залежей железа должно было наступить через 60 лет, то есть к 1970 г. К счастью, ученые оказались плохими предсказателями, поэтому сегодня человечество не ограничивает себя в потреблении железа. Но если допустить предположение, что пророчество сбылось и все железные руды иссякли, на Земле не осталось ни единого грамма данного элемента, что бы тогда было? Известный минералог А. Е. Ферсман, желая показать огромную роль железа в человеческой жизни, нарисовал такую картину: «...на улицах стоял бы ужас разрушения: ни рельсов, ни вагонов, ни паровозов, ни автомобилей... не оказалось бы; даже камни мостовой превратились бы в глинистую труху, а растения начали бы чахнуть и гибнуть без живительного металла. Разрушение ураганом прошло бы по всей земле, и гибель человечества сделалась бы неминуемой. Впрочем — человек не дожил бы до этого момента, ибо, лишившись трех граммов железа в своем теле и в крови, он бы прекратил свое существование раньше, чем развернулись бы нарисованные события. Потерять все железо — пять тысячных процента своего веса — было бы для него смертью!».

Развитие производства тесно связано с металлургией, которая была известна людям уже очень давно. Например, ученые полагают, что мастера железного дела научились закаливать железо приблизительно с XV века до н. э. Древние металлурги заметили интересный факт: если железо нагреть докрасна, а потом быстро погрузить в жидкость, например в воду или масло, то металл будет намного более прочным. Гомер писал в «Одиссее»: «Как погружает кузнец раскаленный топор иль секиру в воду холодную, и зашипит с клокотаньем железо — крепче железо бывает, в огне и в воде закаляясь».

В средние века находилось много «ученых», которые утверждали, что металлы не приносят людям пользы. И поэтому не нужно копаться в священных недрах земли, чтобы их искать и добывать. Возражая таким «специалистам», Георг Агрикола — известный немецкий мыслитель, автор многих работ по металлургии, в том числе капитального труда «О горном деле и металлургии» (в 12 книгах), вышедшем в 1556 г., — писал, что человек не может обойтись без металлов: «Если бы не было металлов^ люди влачили бы самую омерзительную и жалкую жизнь среди диких зверей. Они вернулись бы к желудям и лесным яблокам и грушам, питались бы травами и кореньями, ногтями вырывали бы себе логовища, чтобы лежать в них ночью, а днем бродили бы там и сям по лесам и полям, подобно зверям. Поскольку же такой образ жизни совершенно недостоин человеческого разума, самого лучшего дара природы, неужели кто-либо окажется столь глуп и упрям, чтобы не согласиться, что металлы необходимы для пропитания и одежды, и что они вообще служат для поддержания человеческой жизни?».

Впрочем, мы отвлеклись. Мы уже поняли, насколько важны для нас металлы. Очень важно защитить металл от влаги и, следовательно^ от ржавчины. Оказывается, металлические ворота и калитку не нужно сразу красить. Сначала необходимо удостовериться, что на металлических изделиях нет следов ржавчины. Иначе под краской будет идти разрушительный процесс. Если ржавчина обнаружена, то нужно взять стальную щетку и очистить поверхность металла. Такая предварительная обработка нужна еще и потому, что следует убрать загрязнения и, возможно, старую краску. После того как ржавчина и загрязнение будут устранены, нужно обработать металл уайт-спиритом или бензином.

Однако такая обработка может оказаться бесполезной, если ржавчина находится не на самой поверхности, а уже захватила глубокие слои металла. В этом случае с помощью стальной щеточки очень трудно будет обработать всю поверхность. К тому же далеко не всегда у нас есть время и желание обрабатывать щеткой большую поверхность. Соответственно, нужно взять какое-то специальное вещество. Современная химическая промышленность, к счастью, предлагает множество средств. Можно использовать автоочиститель ржавчины. Такие средства продаются в специализированных магазинах. Разумеется, нужно четко следовать инструкции. Перед тем как обрабатывать металлические ворота или калитки, нужно все равно немного почистить металл щеткой. Пусть даже такая очистка будет предварительной. Потом нужно взять обыкновенную большую кисть и нанести на металл автоочиститель ржавчины. Работать следует в защитных перчатках и очках. Через некоторое время участки, подверженные ржавчине, изменят свой цвет. Это совершенно нормально, ведь при соприкосновении химического вещества с ржавчиной происходит химическая реакция. После этого следует немного подождать, чтобы раствор высох. И можно окрашивать калитку или ворота. Впрочем, перед окрашиванием нужно убедиться, что на металле нигде не осталось ржавчины.

Если удалось справиться не со всей ржавчиной, то следует повторить обработку. Бывает так, что под рукой нет автоочистителя ржавчины. Поэтому можно приготовить самостоятельно необходимый химический раствор. Способы приготовления. 1. Возьмите 1 л 15 %-ного раствора соляной кислоты; добавьте в него 1 таблетку гек-саметилентетрамина. (Данное вещество также носит название «уротропин».) Будьте очень осторожны, работайте только в защитных очках и перчатках. Нанесите раствор на ворота или калитку. Пользуйтесь большой кистью. Подождите некоторое время, затем нанесите раствор еще раз. Затем возьмите кальцинированную соду и растворите ее в воде. У вас должен получиться 10 %-ный раствор. Нанесите этот раствор на калитку или ворота. После этого смойте всю «химию» с калитки или ворот обычной водой. Затем протрите калитку или ворота ветошью, чтобы поверхность высохла.

2. Возьмите концентрированный раствор формальдегида, добавьте нашатырный спирт (25 %-ный). Пропорции составления раствора 8:5. Затем приготовьте другой раствор. Возьмите 15 %-ный раствор соляной кислоты. Добавьте гексаметилентетрамин. (На каждый литр раствора соляной кислоты нужно брать по одной таблетке.) Смешайте раствор формальдегида, смешанный с нашатырным спиртом, с раствором соляной кислоты и гексаметилентетрамина. При смешивании нужно придерживаться следующих пропорций: на 1 л раствора соляной кислоты, смешанной с гексаметилентетрамином, нужно брать 26 мл раствора формальдегида, смешанного с нашатырным спиртом. Работайте в защитных перчатках и в очках. С помощью большой кисти нанесите на металлические ворота и калитку полученную смесь. Затем приготовьте 10 -ный раствор кальцинированной соды. Нанесите раствор соды на металлическую калитку и ворота. Промойте калитку и ворота обычной водой. После этого протрите ворота и калитку ветошью.

После того как ворота и калитка будут обработаны, можно приступать к окрашиванию. Обычно для окраски ворот и калиток используют алкидные или масляные краски. Водоэмульсионные краски в данном случае не подходят.

Для того чтобы надежно защитить металл от ржавчины, можно также использовать специальные битумные лаки. Эти вещества представляют собой красящие составы на битумной основе. Их можно наносить кистью или специальным распылителем. Правда, далеко не все соглашаются использовать битумные лаки. Многие считают, что они больше подходят для обработки решеток и оградок на кладбище, ведь все лаки черного цвета.

Для окраски металлических калиток и ворот можно использовать фенольную, кремнийорганическую, винил-хлоридную краски. Современная промышленность предлагает потребителям большое разнообразие. Такие краски достаточно дешевы, что делает их вполне приемлемыми для работы.

Если ворота и калитка сделаны из дерева, то коррозии, они, безусловно, не подвержены. Однако с деревом могут произойти другие проблемы, в частности гниение.

Разумеется, ворота и калитку нужно обязательно защитить от гниения. Иначе изделие быстро выйдет из строя. Существуют специальные антисептики. В водном растворе используются масляные антисептики, в органическом — пастообразные антисептики. Назначение данных средств — проникновение в древесину. При этом антисептики не должны смываться под воздействием осадков. Очень важно, чтобы они не портили прочность деревянного изделия. Данные вещества обязательно воздействуют на грибы (которые губительны для деревянных изделий). При соприкосновении с антисептиками металлические детали не подвергаются коррозии. Для человека антисептики безопасны (разумеется, при правильном применении).

Антисептики действуют быстро и эффективно. Их задача — уничтожить грибы, насекомых, которые губительны для древесины. Некоторые антисептики имеют свои недостатки, например неприятный, резкий запах. К тому же они придают деревянным воротам и калиткам темный цвет. И деревянные изделия становятся более горючими.

Вообще, существуют определенные правила работы с древесиной. Отделка древесины включает в себя следующие технологические операции: подготовка поверхности к отделке; нанесение и сушка лакокрасочных материалов; использование лакокрасочных покрытий. Все это необходимо знать, прежде чем приступить к изготовлению калитки или ворот из древесины.

Во-первых, перед началом работы необходимо обязательно заделать сучки, трещины; удалить грязь, зачистить поверхность древесины. После этого нужно провести шлифование. Трещины и суки можно заделать вручную, можно работать на специальных станках. При зачистке поверхность древесины должна быть зачищена шлифтиком (это укороченный рубанок). Данный инструмент снабжен прямолинейным и острым лезвием. Лезвие должно быть установлено под углом 60°. После зачистки поверхность должна стать ровной и гладкой. Для того чтобы сгладить неровности, нужно отциклевать зачищенную поверхность ручной циклей. Данный инструмент представляет собой стальную тонкую пластинку прямоугольной формы. Размеры 150 х 90 х 1,2 мм.

Длинную часть цикли нужно заточить под прямым углом. В результате длинная, то есть режущая, часть цикли должна образовать два острых прямоугольных ребра. Заусенцев быть не должно. Потом ребро нужно завалить стержнем. Стержень должен быть проведен по ребру наискосок. На кромке должно быть образовано тонкое лезвие. При работе циклей используют движение «на себя», то есть по направлению волокон.

Процесс шлифования необходим для выравнивания поверхности. Шлифование позволяет устранить дефекты окраски, пузыри, волнистости и др. Такие недостатки часто возникают после нанесения грунта, шпатлевки, первого слоя краски или лака. Шлифование можно проводить вручную. Но также можно использовать шлифо-вально-ленточные станки или электрошлифовальные машинки. Сначала древесное покрытие нужно отшлифовать мокрым способом. При этом нужно использовать специальную жидкость. Она необходима для охлаждения шлифуемой поверхности. В качестве жидкости можно использовать керосин иди скипидар. Если покрытие шлифуют сухим способом, то жидкость применять не нужно. В этом случае поверхность древесины следует отшлифовать сначала крупнозернистой шкуркой, затем среднезернистой. И потом уже нужно провести обработ~ ку мелкозернистой шкуркой.

Что представляет собой шлифование вручную? Следует взять гладкий деревянный брусок. Его нужно обернуть шкуркой, а затем приступить к работе. Шлифование следует проводить без особых усилий. Если на деталь слишком сильно нажимать, то качество шлифования будет не самым лучшим.
После шлифования нужно взять мягкую ткань и снять с поверхности пыль, затем поверхность нужно намочить водой. Это необходимо для поднятия ворса. Поднятый ворс следует снять шкуркой. Если поверхность отшлифована хорошо, то она будет шелковистой, ровной, гладкой. Для шлифования можно использовать не только шкурки, но и порошки, пасты. Все эти приспособления содержат абразивы, которые представляют собой мелкие зерна с острыми гранями. К искусственным абразивам относится алунд. К природным абразивам относятся пемза, трепел, кремний, корунд.

Шлифовальные пасты изготовлены на основе мелких абразивных зерен. Эти зерна растерты на связующих материалах, например на парафине, воске, масле. Для того чтобы растворить пасты, используют такие вещества, как бензин, керосин, скипидар, уайт-спирит. Для того чтобы разбавить пасту, нужна вода.

Для приготовления паст используют мягкие абразивы, например трепел, пемзу. Мягкие абразивы предпочтительнее, так как твердые могут образовать на поверхности царапины. Шлифовальный порошок представляет собой сухие абразивные зерна, которые не связаны между собой связующими материалами. Шлифовальные шкурки представляют собой гибкую основу. Шлифующие зерна закреплены специальным связующим материалом. Они могут быть на тканевой основе, на бумажной основе. Шкурки могут быть водостойкими и неводостойкими.

Если поверхность древесины нужно подготовить к прозрачной отделке, то следует тщательно зачистить поверхность, отшлифовать ее, обессмолить, отбелить, а затем прогрунтовать.

Когда производится обработка поверхности древесины путем шлифования, то волокна при этом перерезаются. Если такую поверхность покрыть лаком, то волокна поднимутся. Соответственно, поверхность будет шероховатой. Именно потому ворс удаляют еще до отделки. Сначала ворс нужно поднять путем увлажнения поверхности чистой водой. Можно также проводить увлажнение раствором, который состоит из 1 г щавелевой кислоты, 50 г карбамидной смолы, 1000 г воды. Можно также использовать раствор из 50 г коллагенового клея и 1000 г воды. Раствор, температура которого 20 °С, следует нанести на поверхность древесины. Для этого можно использовать губку. Раствор необходимо нанести равномерно, температура в помещении не должна быть ниже 18 °С. Относительная влажность воздуха в помещении должна быть 55— 70.

Если проводится работа с древесиной хвойных пород, то необходимо произвести обессмоливание. Это означает, что поверхность древесины следует промыть растворителем, например скипидаром или бензолом. Обессмоливание поверхности можно также проводить путем протирания поверхности горячим 5%-ным раствором едкого натра. При этом смола на поверхности «омылится», ее нужно смыть теплой водой или 2%-ным раствором соды.

Если нужно устранить на древесине следы масла или пятна клея, то следует провести отбеливание. Для этого нужно использовать следующие препараты: 6-10 %-ный раствор щавелевой кислоты, 15 %-ная перекись водорода с добавлением 2 %-ного раствора нашатырного спирта,

Раствор нужно нанести на поверхность древесины кистью. Примерно через 7 минут нужно смыть раствор теплой водой. Во время работы необходимо использовать защитные перчатки и очки. После того как проведено отбеливание, нужно отшлифовать поверхность древесины.

Окрашивание необходимо для придания древесине нужного цвета. Также окрашивание необходимо для того, чтобы сделать древесину малоценных пород похожей на древесину ценных пород. Если производится прозрачная отделка древесины, то окрашивание не должно сильно изменить естественный цвет. Краска должна маскировать такие недостатки на поверхности древесины, как синева, следы клея. Окрашивание может быть поверхностным и глубоким. Если производится глубокое окрашивание, то вся древесина должна быть пропитана. Если производится поверхностное окрашивание, то глубина пропитки должна быть не более 2 мм. Поверхностное окрашивание используется намного чаще. Для проведения поверхностного окрашивания нужно использовать водорастворимые красители.

Сам процесс окрашивания включает в себя следующие этапы: приготовление раствора; нанесение раствора на поверхность древесины; сушка; протирка.

Поверхностное окрашивание можно проводить тампоном, можно использовать метод окунания, можно использовать пневматическое распыление, пальцевый метод; и др. Если окрашивание производится вручную, то нужно прокрашивать изделие по небольшим участкам. Горизонтальные поверхности следует окрашивать вдоль волокон широкими полосами, на вертикальные поверхности краску нужно наносить сверху вниз. Температура красящего раствора должна быть 40—50 °С. Краску следует нанести несколько раз, пока не будет получен требуемый цвет. Между каждым нанесением краски не должно проходить более 5 минут. Излишки краски нужно снять мягкой тканью. Изделие следует оставить при температуре 18—20 °С. Затем поверхность нужно отшлифовать шкуркой. Если изделие предполагается окрасить методом окунания, то необходима ванна с раствором. Температура раствора должна быть 40—50 °С.

Для того чтобы заполнить поры и создать пленку, которая необходима для лучшей адгезии лака с древесиной, нужно грунтовать поверхность. Грунтование делают под прозрачное и непрозрачное покрытие. Перед грунтованием поверхность следует сделать чистой, ровной, гладкой. Грунтовки на поверхность древесины нужно наносить вручную тампоном, кистью, шпателем, пневматическим распылением. Густой грунт следует наносить шпателем, жидкий — тампоном.

Ваш отзыв