ГлавнаяСтатьи

Подготовка поверхностей к окрашиванию

Перед окрашиванием или оклейкой обоями следует хорошо подготовить поверхности, так Как от этого будет зависеть качество выполненной работы,

Новые оштукатуренные, гипсовые и бетонные поверхности прежде всего прочищают пемзой, лещадью или шкуркой, удаляя различные бугорки и шероховатости. Для удобства в работе шкурку следует навернуть на кусок доски.

Прочистку производят по сухим поверхностям. После этого разрезают все трещины на глубину не менее 3 мм, смачивают их водой, замазывают гипсовым раствором или специально приготовленной подмазкой из мела и гипса, хорошо зачищают и сушат.

На новых деревянных поверхностях необходимо вырубить сучки, засмолы, нагели, пробки на глубину не менее 3 мм, разрезать трещины. Затем поверхности грунтуют, сушат, исправляют подмазкой или шпаклевкой дефектные и вырубленные места, сушат и зачищают. Если не удалить сучки, засмолы, нагели и не утопить гвозди, то при усыхании древесины они будут выступать буграми на окрашенной поверхности. Краска над такими местами будет трескаться и отслаиваться, и все придется перекрашивать вновь. Если не вырубить засмолы, то смола будет проходить сквозь шпаклевку, разрушать краску и образовывать неустранимые пятна.

Ранее окрашенные (старые) деревянные поверхности чаще всего требуют разрезки щелей, проолифки и заделки их.

Подготовка ранее окрашенных поверхностей под клеевые окраски заключается в удалении старого, часто толстого набела. Если набела мало и он не трескается, то по нему можно выполнять огрунтовку и окраску.

Набел счищают в сухом виде или предварительно хорошо смачивают поверхность водой, лучше горячей, с помощью кисти. Как только набел размокнет, его удаляют скребком. Как бы хорошо ни счищали набел, местами он все же остается и после окраски будет выделяться бугорками. Поэтому после счистки набела поверхности рекомендуется размыть водой, применяя жесткую кисть, или, что еще лучше, поверхности перетереть (см. «Штукатурные работы»).

Клеевые набелы легко удалить, если промыть их слабым (1—2-процентным) раствором соляной кислоты, от которой набел вспучивается и легко удаляется. После этого поверхности хорошо промывают водой.

Подготовка ржавых и закопченных мест. Много неприятностей доставляют ржавые и закопченные места. Имеются различные способы их подготовки, но иногда они не дают положительных результатов. В этом -случае приходится срубать старую штукатурку и наносить новую.

Прежде всего с таких мест следует полностью удалить старую краску (набел) и только затем приступить к их подготовке.

1. Приготовляют травянку, состоящую из воды и медного купороса. На 10 л воды берут 500 г медного купороса для травянки нормальной по крепости, 700 г — для средней по крепости и 1000 г — для крепкой травянки. Травянкой, лучше горячей, покрывают за один — три раза ржавые или закопченные места. Перед употреблением травянку процеживают. После высыхания поверхности покрывают купоросным грунтом за один или два раза.

2. Если поверхности закопчены, их следует хорошо промыть 2-процентным раствором соляной кислоты, затем все смыть чистой горячей водой и после просыха-хания огрунтовать.

3. При весьма сильной закопченности после промывки кислотой и водой поверхности перетирают обычным известковым раствором, приготовленным на мелком песке.

4. При продолжительных протеканиях крыши оштукатуренные поверхности так ржавеют, что ни один из предложенных способов не дает эффекта, кроме полного удаления в этом месте старой штукатурки и замены ее новой.

5. Если проржавели сами конструкции, то возможны случаи, когда ржавчина начинает со временем проходить сквозь слой новой штукатурки. Поэтому необходимо предусмотреть защиту штукатурки от ржавления путем изоляции поверхностей. Поверхности из дерева закрывают рубероидом или другими изолирующими материалами, а каменные и кирпичные поверхности срубают на глубину 3—5 см. Утолщенная штукатурка станет достаточно надежной защитой.

6. Прокопченные места и другие пятна покрывают за один-два раза крепким мыловаром (см. рецепт 2 или 3) («а 10 л состава надо взять 400 г мыла и 400 г олифы). Отставшую краску следует полностью удалить. Перед огрунтовкой пятна должны быть сухими. Если имелась течь, она должна быть устранена. Вместо клеевой краски лучше применять известковую.

7. Клеевую краску на месте пятна удаляют, покры-> вают масляной краской, желательно белилами, за один, а лучше за два раза, сушат, грунтуют и окрашивают.

8. Масляную краску можно заменить нитрокраской или спиртовым лаком, покрывая поверхности за три-четыре раза. Хорошо поверхности предварительно загрунтовать горячей олифой.

Все рассмотренные способы применяют в основном при окрашивании клеевыми красками оштукатуренных поверхностей.

9. Слабо держащуюся масляную краску соскабливают стальным шпателем. Прочно держащуюся краску удаляют разными способами.
Соскабливание краски с помощью различных стругов весьма трудоемко и требует частой точки инструмента.

Масляную краску можно удалить и химическим путем — с помощью специально приготовляемых паст:
а) известковое тесто или 100 г просеянного мела смешивают со 100 г асбестовой пыли и все это затворяют 20-процентным раствором каустической соды до нужной густоты;
б) смешивают 1 массовую часть кальцинированной соды или поташа, 3 массовые части гашеной извести и 5 частей воды.

Пасту, приготовленную по одному из рецептов, наносят на окрашенные поверхности с помощью шпателя слоем 2—5 мм и оставляют на поверхности до тех пор, пока краска не размягчится и не будет удаляться шпателем или скребком. Снятую с краской пасту не выбрасывают, а собирают и употребляют в дело несколько раз. Если паста пересохла и потеряла крепость, в нее добавляют раствор каустической или кальцинированной соды.

Очищенные от краски поверхности необходимо промыть слабым (1—2-процентным) раствором соляной кислоты, чтобы нейтрализовать едкую щелочь, разрушающую пигменты и способствующую омылению олифы. После промывки кислотой поверхности тщательно промывают чистой водой и просушивают.

10. На старые лаковые покрытия наносят пасту, приготовленную из нашатырного спирта и мела. Поверхности протирают тряпкой. Вместе с пастой удаляется и старый лак.

При работе с химическими составами следует надевать рукавицы или резиновые перчатки, так как щелочи раздражающе действуют на кожу рук.

11. Свежую масляную краску легко удалить с помощью керосина или скипидара. Кисти и другой инструмент предварительно промывают в керосине или скипидаре. Затем приготовляют теплую мыльную воду и в ней отмывают остатки краски, керосина или скипидара. Кисть моют до тех пор, пока вода не станет совершенно чистой. После мытья мыльной водой ее промывают в чистой воде.

Мыть кисти в бензине и ацетоне не рекомендуется, так как они сильно сушат волос, который в дальнейшем ломается и остается на окрашенной поверхности.
Подготовка поверхностей, окрашенных масляной краской. Имеющиеся на поверхности зашпаклеванные трещины один-два раза закрашивают масляной краской такого же цвета, как и старая. Делают это потому, что окрашивать по одноцветному основанию легче, а главное, на окраске не будет матовых (жухлых) пятен и полос. Следует помнить, что свежая шпаклевка сильно тянет олифу из наносимой краски, чем ранее нанесенная краска.

Это надо учитывать и при окрашивании старых поверхностей с вновь оштукатуренными местами или вставленными досками. Старые поверхности намного глаже новых, и после окраски новые поверхности будут выделяться.

Поэтому по новым поверхностям (пятнам) выполняют не одну, а две-три огрунтовки, нанося каждую по хорошо просохшей предыдущей. Затем покрывают колером за один, а лучше за два раза только новые места, просушивают их, грунтуют, опять сушат и полностью окрашивают всю поверхность. Это дает возможность получить ровную окраску без выделяющихся пятен.

Огрунтовка поверхностей. Подготовив поверхности, приступают к их огрунтовке. Рецепты грунтовок для различных окрасок приведены выше.

Грунтовку наносят в один или несколько слоев, что зависит от вида окрашиваемой поверхности, тщательности выполнения работ. Грунтуют только сухие и подготовленные поверхности.

Каждый слой грунтовки наносят на хорошо высохший предыдущий слой грунта, шпаклевку или подмазку.

Новые оштукатуренные поверхности грунтовать мыловаром следует два раза. После высыхания первой огрунтовки выполняют вторую и после ее высыхания производят окрашивание.

От качества растушевки грунтовки зависит чистота окраски.

В последний раз грунтовку растушевывают на стенах вертикальными штрихами без грубых полос и потеков. Если окрашивание выполняют за один раз, то много лучше растушевать грунтовку горизонтальными штрихами, так как при окраске стен краску растушевывают от пола к потолку и при перекрещивании штрихов получится более ровная окраска.

Грунтовку на потолках растушевывают против света, а колер — штрихами в противоположном направлении. Потолки из сборных плит грунтуют поперек, а красят вдоль.

Если ргрунтовку и окраску выполняют валиком, то и в этом случае следует придерживаться указанного порядка.

Перед окрашиванием масляными и другими невод—ными красками выполняют проолифку и огрунтовку.

Если поверхности окрашивают прямо после про-олифки (без шпаклевки), то растушевку выполняют по дереву поперек волокон, по стенам — горизонтально, по потолкам — поперек световых лучей.

На качество огрунтовки следует обратить самое серьезное внимание. Небрежную грунтовку с грубыми полосами исправить окраской невозможно. Поэтому грунтовку следует тщательно растушевывать, чтобы не было пузырей и грубых полос. Вести растушевку рекомендуется сначала в одном, затем в другом направлении, перекрещивая наносимые полосы.

Шпаклеванные поверхности перед окраской не проолифливают, а грунтуют. Для грунтовки на 1 кг олифы берут от 0,5 до 1 кг густотертой краски нужного цвета, приготовляя жидкую краску.

Окраска по огрунтованной поверхности более экономична, чем по проолифленной, так как после огрун-товки может быть выполнена только одна окраска. После же проолифки приходится выполнять две окраски.

Чистота окрашенных поверхностей зависит от количества выполненных операций и последовательности работ.

Рассмотрим операции, выполняемые при простой, улучшенной и высококачественной отделке различными окрасочными составами.

В зависимости от чистоты отделки требуется меньше или больше материалов и времени.

Рассмотрим, как и для какой цели выполняют эти операции.

При простой окраске по дереву масляной краской выполняют семь операций: очистку от пыли и грязи, так как к загрязненным поверхностям плохо пристает краска или олифа; вырезку сучков, нагелей, засмолов, разрезку трещин или щелей; проолифку всего изделия; подмазку всех дефектов; шлифовку подмазанных мест; первую окраску; вторую окраску.

Улучшенная окраска требует 15 операций. Кроме тех, которые входят в простую окраску, выполняют сплошное шпаклевание со шлифовкой высохшей шпаклевки, ее огрунтовкой, разравнивание огрунтовки флейцем. После хорошей просушки огрунтовки ее шлифуют пемзой или мелкозернистой шкуркой, удаляя все мельчайшие неровности и наплывы огрунтовки. Затем выполняют первую окраску с флейцеванием, сушкой и шлифовкой и вторую окраску с флейцеванием или торцеванием.

Напоминаем, что краску следует процедить через частое сито, чтобы в ней не было даже самых мельчайших крупинок или сгустков. Это дает возможность по-лучить исключительно чистую и гладкую масляную окраску.

Высококачественная окраска требует 17 операций. Кроме операций, которые выполняют при улучшенной ОКраске, добавляются еще две — второе шпаклевание й шлифование. Если при улучшенной окраске еще возможны кое-какие допуски, например мельчайшие крупинки в краске, то при высококачественной окраске это недопустимо.

Окрашивая стены и панели, приходится отводить строго горизонтальную линию. Маховой или другой большой’ кистью или валиком выполнить это невозможно, поэтому применяют ручник, отводя им полосу краски шириной 10—12 см по отбитой шнуром линии или по линейке. Только после этого приступают к окрашиванию маховой кистью или валиком. Если стены или панели были ранее окрашены масляной краской, то после окрашивания клеевой краской потолка или потолка и верха стен с масляной краски сначала удаляют следы клеевой краски, а затем приступают к работе масляными красками.

Следует помнить, что больше всего пропусков при окраске бывает в лузгах стен и потолков, т. е. там, где стены примыкают друг к другу, образуя угол, или стены примыкают к потолку, а также на карнизах. Эти места следует предварительно тщательно проторцевать, а затем окрасить обычным способом, хорошо растушевывая краску и располагая штрихи так, как было указано ранее, и только после этого приступить к окрашиванию.

У тех, кто впервые взял в руки кисть, окраска получается не всегда ровной. Ее можно выровнять с помощью пылесоса или садового опрыскивателя. Окрашивать пылесосом следует тогда, когда нанесенная кистью краска почти высохнет (будет слегка влажной).

Иногда возникает вопрос: не лучше ли сразу без кисти окрасить поверхности с помощью пылесоса или опрыскивателя? Здесь следует иметь в виду, что краска кистью хорошо втирается в поры поверхности и поэтому прочнее с ней сцепляется. Кроме того, при распылении потери краски больше, чем при окрашивании кистью.



Читать далее:
Отделка набрызгом
Последовательность выполнения работ
Шпаклевание и зачистка шпаклевки
Процесс окрашивания валиками
Работа флейцами, торцовками, отводка филенок
Работа ручниками
Окрашивание пульверизатором пылесоса
Работа маховыми кистями
Окрашивание потолков в доме
Окрашивание стен кистями



Ваш отзыв


 



Главная