Главная → Статьи

Настилка линолеума

Линолеум можно настилать насухо, прибивая его гвоздями к деревянным основаниям, или, что гораздо лучше, наклеивать специальными клеями или мастиками заводского или домашнего изготовления.

Линолеум в рулонах должен находиться в теплом сухом помещении для выдерживания (стабилизации размеров) минимум две недели. Выдержанный линолеум нарезают на полотнища с запасом на усадку. При длине полотнищ до 6 м рекомендуется оставлять запас 20 мм, при длине до 10 м — 30—40 мм, более 10 м — 50—60 мм.

Раскраивают линолеум, учитывая расположение его полотнищ в помещении. Одноцветный линолеум или с мраморовидным рисунком рекомендуется укладывать вдоль направления света, т. е. перпендикулярно к стене с окном. В этом случае швы менее заметны и пол кажется монолитным. Линолеум с рисунком располагают вдоль помещения, при этом рисунок на полотнищах линолеума должен точно совпадать.

На деревянных основаниях полотнища линолеума укладывают г вдоль досок, а их стыки должны находиться на середине целой доски.

Когда приходится настилать линолеум в помещениях со сложным очертанием пола, то поступают так. Нарезают полотнища, раскладывают по стенам, намечают места расположения труб, пилястр и т. д. Измеряют их толщину, длину, диаметр и т. п., затем переносят их очертания на линолеум и вырезают лишние части. Кромки полотнищ должны быть хорошо состыкованы, т. е. плотно примыкать одна к другой. Поэтому их приходится прирезать по ровно строганной рейке или же накладывать кромки полотнищ одна на другую и одновременно отрезать от них узкую полоску. Нож должен идти строго под углом 90° по отношению к линолеуму, иначе кромки будут неплотно примыкать.

Если правильно выполнить прирезку, то места стыка полотнищ могут быть совершенно незаметны при условии, что линолеум не даст в дальнейшем усадки. Если же это произойдет, швы станут хорошо видны. Их придется замазывать полумасляной шпатлевкой, подкрашенной под цвет линолеума. Прочную шпатлевку можно приготовить на эпоксидной смоле. Для этого мел-копросеянный, совершенно сухой мел смешивают с одним или несколькими пигментами (сухими красками), подбирая нужный цвет. Затем сухую смесь затворяют на эпоксидной смоле или эпоксидном клее. Замазывать швы нужно аккуратно, чтобы не запачкать линолеум. Загрязнения тут же удаляют.

Куски линолеума, оставшиеся после прирезки, собирают и хранят. Они могут в дальнейшем пригодиться во время ремонта.

Настилка линолеума насухо. Иногда в коридорах и других помещениях линолеум настилают насухо в виде дорожек или полностью застилают им пол.

Основание, на которое настилают линолеум, предварительно хорошо осматривают, исправляют все дефекты, используя для ремонта шпатлевку. После ее высыхания и зачистки приступают к настилке линолеума. В данном случае просто рулон линолеума раскатывают по поверхности пола и отрезают излишки.

Недостаток подобной настилки состоит в том, что кромки линолеума быстро обламываются. Поэтому к дощатым или паркетным полам кромки прибивают через 5 см толевыми или другими гвоздями с широкой шляпкой. Несмотря на это со временем они все же разрушаются. При мытье полов в неплотности между линолеумом и полом проникает вода, что весьма нежелательно. Поэтому кромки лучше всего приклеить.

Надежно предохраняют кромки линолеума также металлические рейки — простые и с фальцами (рис. 47). Крепят рейки шурупами, шляпки которых должны быть утоплены в рейку, для чего в ней просверливают отверстия с раззенковкой, диаметр которой должен быть на. 1 мм больше диаметра шляпок шурупов. Для крепления реек к бетонным основаниям в последних сверлят или пробивают отверстия, в которые вбивают деревянные пробки, а в них ввертывают шурупы.

При настилке без наклеивания линолеум нарезают на полотнища необходимых размеров, дают им вылежаться в течение двух-трех недель, а еще лучше месяца. Плинтусы отрывают, пол подметают и настилают линолеум с прирезкой кромок, а затем ставят на место плинтусы.

Наклеивание линолеума гораздо надежнее, чем прибивание его гвоздями. Для каждого вида линолеума применяется свой клей или мастика. Поэтому, приобретая линолеум, необходимо знать, на каком клее или мастике его надо наклеивать. При этом следует учитывать и основание, на которое будет наклеиваться линолеум.

Перед настилкой с подготовленного основания удаляют грязь и пыль, используя щетку или пылесос.

Основание и тыльную сторону линолеума желательно огрунтовать (см. п. «Грунтовки»). Грунтовку наносят кистью, равномерным слоем. Если имеется возможность, полотнища линолеума на это время переносят в другое помещение и кладут тыльной стороной вверх. Освободившееся место в помещении и тыльную сторону наклеиваемых полотнищ грунтуют и просушивают. После этого намазывают клеем или мастикой тыльную сторону подготовленного полотнища, переносят его к месту настилки, укладывают и приглаживают, сначала катком (рис. 48), а затем мешком с песком. В мешок насыпают не менее 50 кг песка. Чтобы случайно просыпавшийся песок не поцарапал лицевую сторону линолеума, под мешок подстилают в несколько раз сложенную мягкую ткань, коврик и т. п. Мешок перемещают по уложенному полотнищу от середины к краям. При этом мастика разравнивается, а ее излишки выходят из-под кромок. Их нужно тут же удалять. Так же наклеивают и другие полотнища.

Если перенести нарезанные полотнища в другое помещение нельзя, то их кладут друг на друга тыльной стороной вверх, освобождая часть основания для грунтовки. После приклеивания первого полотнища на него перекладывают оставшиеся.

Можно наклеивать линолеум и по-другому. Полотнище кладут на оснойание, отгибают на половину его длины, причем диаметр перегиба должен быть не менее 200 мм, так как при меньшем диаметре некоторые виды линолеума могут потрескаться. Конец отогнутого полотнища можно пригрузить. Затем грунтуют основание и тыльную сторону полотнища. После высыхания грунтовки на основание наносят мастику и наклеивают подготовленную половину полотнища. Так же наклеивают и другую половину.

Если на поверхности наклеенного линолеума окажутся пузыри, волнистость, то на них кладут груз: мешок с песком или фанеру, которую пригружают кирпичами или каким-либо другим грузом. Такую припрессовку выдерживают не менее трех суток.

Если после этого дефекты не исчезнут, их следует исправить, как сказано в п. «Дефекты линолеумных покрытий».

Настилка линолеума с прирезкой кромок после настилки. Если кромки линолеума повреждены, полотнища нельзя наклеивать так, как было только что рассказано. Кроме того, в ранее рассмотренных случаях не предусматривалась усадка линолеума после наклейки, а это приводит к образованию больших щелей в месте примыкания кромок. Предлагаемый способ поможет избежать этого.

Плинтусы отрывают, основание (пол) ремонтируют или застилают древесно-волокнистыми плитами, затем грунтуют (то же рекомендуется сделать и с тыльной стороной линолеума). Первое полотнище наклеивают у стены так, чтобы с той стороны, которая будет примыкать ко второму полотнищу, оставалась неприклеенная кромка шириной 200—250 мм. После приглаживания линолеума мешком с песком и исправления возможных дефектов наклеивают второе полотнище, обе кромки которого шириной 200—250 мм также не приклеивают. Причем кромка второго полотнища должна перекрывать кромку первого на 20—30 мм, т. е. на столько, чтобы при обрезке были удалены дефектные места. На второе полотнище наклеивают третье, чтобы его кромки перекрывали второе и также не приклеивались на 200—250 мм. (Если третье полотно примыкает к стене, то эта часть полностью приклеивается.) Во время приглаживания полотнищ надо следить за тем, чтобы кромки случайно не приклеились.

Наклеенный таким образом линолеум оставляют на три-четыре дня для подсыхания клея или мастики: если линолеум дает какую-то усадку, то она должна за это время произойти. Не приклеенная пока часть кромок если даст потом усадку, то она окажется настолько незначительной, что не приведет к образованию щели в шве.

Кромки прирезают (отрезают) острым ножом по хорошо фугованной линейке (рейке). На кромки линолеума кладут линейку, плотно ее прижимают коленом и левой рукой (или ее придерживают второй работающий). Можно пригрузить линейку тяжелым грузом, чтобы она не сдвинулась с места. К линейке приставляют нож под углом 90° и режут, желательно за один проход ножа, сразу обе кромки (рис. 49). Если линолеум плотный и толстый, за один проход ножа обе кромки прорезать невозможно. Тогда за один прием отрезают одну кромку, но так, чтобы на втором полотнище остался след от ножа. По этому следу и обрезают кромки вта-рого полотнища.

Если линолеум наклеивается непосредственно на бетонное основание или цементную стяжку, то чтобы не затупить лезвие ножа, под нижнее полотнище подкладывают полоску плотного картона или тонкую фанеру.

После прирезки кромок линолеума приступают к их приклейке. Кромки отворачивают, промазывают основание (или основание и тыльную сторону линолеума) мастикой и приклеивают. Сначала приклеивают кромку первого полотнища, затем — второго и тщательно приглаживают. Выдавленную из-под кромок мастику удаляют, закрывают шов бумагой, кладут на него доску и хорошо ее пригружают (рис. 50). Под пригрузкой кромки находятся 6—7 сут. Сняв груз, кромки осматривают и, если замечают вздутие и вспучивание, делают исправление и повторяют пригрузку. Если и после повторной пригрузки вспучивание не исчезает, то кромки в этих местах поднимают, промазывают их клеем или мастикой и пригружают еще на несколько дней.

После снятия пригрузки кромки тщательно осматривают. Если в результате небрежной прирезки кромками образовались небольшие щели, их замазывают полумасляной шпатлевкой, подкрашенной под цвет линолеума. Можно применять шпатлевку на эпоксидной смоле или клее такого же названия.

Настилка линолеума с рисунком. Линолеум с рисунком наклеивают так, чтобы рисунок по кромкам точно совместился. Ранее уже говорилось о том, что одни линолеумы могут давать усадку, другие, наоборот, расширяются. Поэтому наклеивать линолеум с рисунком нужно следующим образом. У полотнищ линолеума обрезают кромки с помощью ножа по линейке. Чтобы кромка была ровной и чистой, нож должен быть очень острым.

Если наклеивают два полотнища, то обрезают только кромки, которые стыкуются. При наклеивании трех и более полотен в средних полотнах обрезают кромки с двух сторон. Наклеивать линолеум с рисунком можно двумя способами.

Первый способ. После обрезки кромок наклеивают первое полотнище линолеума, намазывая мастикой или клеем всю его тыльную поверхность. Через 2—3 сут наклеивают только примыкающую кромку второго полотнища шириной 150—200 мм, а остальную его часть оставляют неприклеенной. Приклеенные кромки пригружают на 2—3 сут и только после этого приклеивают второе полотнище полностью.

Если требуется наклеить три полотнища, то прежде всего полностью наклеивают среднее полотно и хорошо его пригружают. Через 2—3 сут наклеивают кромки двух боковых полотен, намазывая мастику, или клей полосой в 150—200 мм, и пригружают их. Через 2—3 сут боковые полотна наклеивают полностью.

Второй способ. В первую очередь наклеивают кромки стыкуемых полотен, нанося клей или мастику полосой не шире 150—200 мм. Через 2—3 сут после схватывания мастики наклеивают остальное полотнище. Рисунок стыкуемых полотен должен точно совпадать.

Почему линолеум с рисунком наклеивают именно так? Дело в том, что при усадке между полотнищами образуется щель и ее приходится замазывать шпатлевкой, что нежелательно, а при расширении линолеума кромки могут вспучиться, зайти одна на другую, в результате чего нарушится совпадение рисунка. Если же полотнища в стыках прочно приклеены, то усадка (или расширение) оставшейся части линолеума на них не влияет и смещения рисунка не произойдет.

Дефекты линолеумных покрытий. Мастики или клеи низкого качества, недостаточно тщательная подготовка основания (пола), настилка линолеума на влажное основание, плохое приглаживание линолеума к основанию приводят к различным дефектам линолеумных покрытий — вздутиям, волнистости, отклейке от основания и т. д.

Вздущия образуются в результате применения неправильно приготовленных или сильно загустевших мастик и клеев заводского изготовления либо от несоблюдения сроков сушки оснований и выдержки настланных линолеумных покрытий.

Например, алкидный линолеум имеет в своем составе такие наполнители, которые жадно поглощают имеющуюся в основании влагу, набухают и увеличиваются в размерах. Мастика, нанесенная на не вполне просохшее основание, непрочно приклеивает линолеум: он легко отстает и вздувается.

Кроме того, вздутия образуются при нанесении мастики очень тонкими слоями (менее 0,5 мм), в местах, где вовсе нет мастики или слой ее превышает 2 мм (мастика долго высыхает). Линолеум, подвергаясь деформации при высыхании, отрывается от основания или на нем образуются вздутия.

Чтобы вздутий не было, мастику наносят одинаковым по толщине слоем по всему основанию, хорошо приглаживают линолеум, а если требуется, то и пригружают.

51. Пример рисунка пола из прливинилхлоридных плиток

52. Укладка и припрессовка поливинилхлоридных плиток

Вместо мешочков плитки можно пригружать кирпичами, укладывая их не прямо на плитки, а на бумагу, ,картон или ткань, чтобы не поцарапать лицевую сторону плиток.

Подогревание плиток. Мягкие эластичные плитки лучше приклеиваются к основанию, поэтому перед укладкой их подогревают. Подогревание плиток требуется только тогда, когда температура в помещении ниже 10°С, т. е. когда плитки становятся гораздо жестче, чем в теплое время.

Плитки подогревают до 40…50°С, но не больше, поскольку при этой температуре плитки не изменяют своих размеров. Перегретые плитки, уложенные на основание, после остывания сжимаются, и между ними образуются щели, портящие вид покрытия.

Плитки лучше всего подогревать так. Над газовой плитой на высоте 50 см укрепляют деревянную решетку. Зажигают горелки и регулируют их так, чтобы уложенные плитки нагревались до указанной температуры за 4—5 мин.

Сначала на решетку кладут одну плитку; как только она нагреется, ее снимают и кладут на ее место другую. Снятую плитку намазывают мастикой. По мере подсыхания мастики плитку укладывают на основание.

Дефекты плиточных покрытий. Иногда плитки отклеиваются, между ними образуются щели, через швы выдавливается мастика или коробятся кромки и углы.

Отклеиваются плитки иногда оттого, что были наклеены на непросохшее или запыленное основание, а также после укладки их по тонкому слою мастики или по пересохшей мастике. Чтобы устранить дефект, плитки снимают, основание очищают от пыли, хорошо просушивают и снова укладывают плитку на мастике, нанесенной слоем нормальной толщины. Если мастика пересохла, ее можно подогревать до 50 °С.

Щели между плитками образуются при укладывании горячих плиток рядом с неостывшими. Щелей не будет, если укладывать горячие плитки рядом с остывшими или же перегретые плитки охлаждать до 40…50 °С.

Мастика из швов между плитками выдавливается потому, что была нанесена толстым слоем или настилка выполнялась по неподсох-шей мастике. Исправить такие дефекты можно только путем переклейки плиток.

Кромки и углы плиток коробятся оттого, что настилка велась по непо-дсохшей мастике или по толстому ее слою. При исправлении дефекта плитки закрывают бумагой, проглаживают горячим утюгом и пригружают. Кромки и углы может отклеить и растворитель, попавший под них. В этом случае кромки поднимают для испарения растворителя, и, как только мастика подсохнет, их снова приклеивают и приглаживают горячим утюгом, после чего пригружают.

Ваш отзыв