Главная → Статьи

Как продлить срок службы двери, способы ухода за дверьми

Ничто не вечно под луной. Даже самая прочная и надежная вещь рано или поздно выйдет из строя. Разумеется, нам бы хотелось, чтобы это произошло как можно позже. Наши двери должны нам служить как можно дольше, ведь мы вложили в них много труда, а также материальных средств. Для того чтобы продлить службу двери, нужно за ней правильно ухаживать. Но даже своевременный и правильный уход не гарантирует отсутствия небольших повреждений. Поэтому каждый рачительный хозяин должен сознавать, что время от времени дверям может потребоваться ремонт. Начнем разговор об уходе за дверьми с ремонта.

Что делать, если вдруг двери стали открываться и закрываться с трудом? Такая неприятность может произойти в сырую погоду. Обычно это происходит с деревянными дверьми. Связано это с тем, что древесина вбирает в себя влагу. Соответственно, она разбухает, становится больше в размерах. Для того чтобы исправить недостаток, нужно сначала проверить состояние петель и шурупов. Следует выяснить, хорошо ли все шурупы прикреплены к петлям. Вполне возможно, что шурупы ослабли. Значит, их нужно завернуть крепче. Но бывает, что даже после завертывания шурупы не держат дверь. Значит, нужно заменить их на другие. Желательно выбирать более длинные шурупы. Нужно обратить внимание на то, чтобы толщина шурупов соответствовала размеру головки. В противном случае нужно будет рассверлить отверстия в петлях.

Впрочем, можно исправить недостаток другим способом. Данный способ подходит, если дверная коробка тонкая. Предположим, что между коробкой есть небольшой зазор. Значит, в зазор следует вставить часть доски. Толщина доски зависит от размера щели. Но в любом случае доска не должна быть тоньше 25 мм. Лучше всего выбирать доску из дерева твердой породы, например дуба, бука, березы, клена. После этого нужно взять длинные шурупы и закрепить петли. Шурупы должны целиком войти в кусок доски, главное, чтобы петли держались прочно.

Если дверная коробка толстая, следует напротив петель на боковой стороне коробки прорезать участок древесины. Форма прорези должна напоминать хвост ласточки. Толщина вырезанной древесины должна быть примерно 30—40 мм. Длина должна составлять примерно 200—250 мм. В эту часть нужно вставить кусок дерева твердой породы, затем следует закрепить его с помощью шурупов. Во вставленных кусках дерева нужно сделать гнезда под петли. Затем эти гнезда нужно закрепить.

Может случиться, что дверь осела. В этом случае она будет с трудом закрываться из-за сильного трения по нижней части коробки. Это может произойти из-за сильного истирания петель. В этом случае нужно поднять дверь, используя клинья. Дверь должна быть хорошо прижата к верху коробки. Затем нужно взять проволоку из меди, латуни или стали. Толщина — 2—3 мм. Из нее следует сделать крючки, форма которых должна представлять собой полукруг. Диаметр зависит от стержней. Крючки должны легко надеваться на стержни.

Крючки следует пропустить между стержнем и клином. Затем нужно прижать короткий конец крючка к стержню, а длинный подвернуть к загнутой части. Затем нужно отрезать лишние части, а все остальное покрыть смазкой. Аналогичным образом следует работать со второй петлей. После этого клинья нужно убрать. Дверь следует опустить на место. Снимать дверь во время ремонта не нужно.

Если часто менять замки в двери, то в местах врезки бруски заметно изнашиваются. Однако этот недостаток можно исправить. Для этого нужно сделать вставку и укрепить бруски. Вставка может иметь любую длину. По форме вставки нужно вырезать древесину в бруске двери, вставить в это отверстие вставку. Сначала вставку нужно поставить насухо, то есть без использования клея. Затем вставку нужно посадить на клей. Также необходимы дополнительные крепления — деревянные нагели или шурупы.

Бывает так, что нижняя часть дверного полотна разрушается. В этом случае нужно дверь снять, затем целиком удалить брусок. После этого нужно изготовить такой же брусок и поставить его на место. Желательно использовать клей. В местах соединения нужно закрепить брусок нагелями. В том случае, если внизу находится плинтус, его снимать не нужно. Плинтус помогает предохранить дверь от разрушения.

Если рассохлись филенки, а также если в них образовались трещины, необходимо провести ремонт. Предположим, что ширина трещины — не более 2 мм. В этом случае трещину можно замазать масляной шпатлевкой. Но перед замазыванием трещины нужно очистить от грязи и пыли, также необходимо обработать трещины олифой. Если трещины достаточно большие, то необходимо заделать их вставками из сухой древесины.

Филенка может быть закреплена раскладками. В этом случае их следует снять со всех сторон. Затем филенку нужно вынуть, удалить пыль и грязь. Затем следует сделать вставку из сухой древесины. Затем нужно склеить вставку с филенкой. Когда клей высохнет, нужно выполнить застрожку и поставить филенку на место.

Филенка может быть вставлена в пазы и бруски обвязки. В этом случае дверь не нужно разбирать. Следует изготовить составную вставку из двух частей. Каждую часть нужно вставлять по очереди. Затем нужно склеить места соединения вставки с филенкой. Когда клей высохнет, необходимо все очистить.

Время от времени ремонта требуют толстые и широкие бруски. Если из строя выходят отдельные части обвязки, то вместо них нужно установить новые бруски. Со старыми брусками новые будут соединяться прямым шипом. Бруски нужно ставить на клей, высушивать, затем скреплять нагелями. После этого производится застрожка.

У притвора могут разрушиться бруски обвязки. В этом случае изношенную часть нужно спилить. Затем нужно сделать вставку нужных размеров и соответствующей формы. Вставку нужно соединить с вертикальным бруском прямым одинарным шипом. С горизонтальным бруском вставку соединяют двойным прямым шипом. Для того чтобы места соединений были прочными, нужно скрепить их с помощью нагелей.

Может случиться, что петли будут врезаны в одной плоскости с четвертью; шурупы будут вставлены в раззен-кованные отверстия. Но дверь, несмотря на это, будет пружинить. Причина может быть в том, что дверь плотно примыкает к четверти коробки и упирается в нее. В этом случае четверть нужно подстрогать с одной или двух сторон.

Бывает, что со стороны врезанного в толщу бруска шпингалета при двупольных дверях происходит отщеп древесины. В этом случае древесину нужно будет срезать. Затем нужно будет изготовить вставку, поставить ее. Сначала вставку нужно поставить насухо. Затем ее нужно поставить на водостойкий клей. Также необходимо дополнительное крепление гвоздями или нагелями. Шляпки гвоздей должны быть утоплены в древесину примерно на 3—5 мм.

Обладатели филенчатых дверей прекрасно знают, что они время от времени расклеиваются и перекашиваются. Значит, нужно снять дверь с петель, выбить нагели, разобрать. Затем следует очистить угловые соединения от пыли; приготовить ваймы для сжатия двери. После этого угловые соединения нужно намазать клеем, соединить бруски обвязки между собой. Потом нужно вставить филенки, сжать в ваймах и поставить нагели на клей, высушить и поставить дверь на место.

Что делать, если необходимо утеплить дверь самостоятельно? Для этого можно использовать паклю, войлок, вату, лен, поролон, клеенку, пленку. Также необходимо взять тонкие короткие гвозди с широкими шляпками и обойные гвозди, ширина шляпок которых — 10 мм.

Для того чтобы обить дверь, ее нужно снять с петель и положить на два табурета. На дверь нужно настелить лен, войлок, паклю или другой материал. Толщина слоя должна быть равна примерно 30 мм. Утеплительный материал не должен доходить до дверных кромок на 50 мм. Затем нужно накрыть утеплитель дерматином, клеенкой или пленкой. Ее следует прибить у кромок тонкими гвоздями. Расстояние между гвоздями должно быть равно примерно 40 мм. После того как будет готова одна сторона, клеенку или пленку нужно туго натянуть с другой стороны. Точно так же следует прибить клеенку по кромкам, используя такие же гвозди. Излишки материала нужно обрезать ножом. Другие стороны двери обрабатывают аналогичным образом.

Затем нужно взять обойные гвозди и вбить их через каждые 50 мм. При этом кленку или пленку нужно прижать. Должна образоваться ровная кромка без утепляющего материала.

Когда дверь готова, ее нужно навесить на петли. Необходимо изготовить валики диаметром 20—30 мм. Дверь нужно закрыть на замок и прибить валики обойными гвоздями к откосу коробки. Гвозди должны располагаться через 50 мм один от другого. Валики нужно плотно прижать к двери. Очень важно, чтобы валики не мешали закрывать дверь. Внизу валик нужно прикреплять к самой двери, но не к порогу или откосу коробки.

Бывает так, что дверь начинает запираться с трудом. В этом случае нужно произвести расточку отверстия в накладке замка. Может случиться, что отверстие в накладке замка не совпадает с щеколдой. При этом нужно определить расстояние несовпадения. Если расстояние несовпадения менее 5 мм, нужно поступить следующим образом. Сначала нужно отвинтить накладку и расширить отверстие. Для этого можно использовать напильник. За один раз нужно снимать примерно 1,5 мм. Таким образом следует работать до тех пор, пока язык замка не войдет в щель накладки. Если нужно расширить углубление в косяке под щелью накладки, можно воспользоваться долотом.

Бывает так, что дверь не запирается, но двигается при этом легко и без затруднений. Значит, нужно проверить, входит ли язычок замка в отверстие накладки при закрытии двери. Отверстие накладки может не совпадать с язычком всего на несколько миллиметров. Значит, нужно взять напильник и подточить отверстие. Отверстие накладки может не совпадать на большее расстояние. Значит, нужно расширить гнездо и изменить местонахождение накладки замка. Возможно, придется переместить в нужное положение стопор. Это будет необходимо в том случае, если дверь упирается в стопор раньше, чем щеколд азамка может зацепить отверстие в накладке. Каким образом перемещают стопор? Прибитый стопор нужно осторожно отделить, переместить. А после этого его нужно прибить по контуру двери. Может случиться, что стопор профилирован на коробке. Значит, нужно использовать рубанок.

При работе следует зачистить торцы. Предположим, что дверь заедает в верхней части. Значит, дверь нужно зафиксировать в открытом состоянии, а затем взять рубанок и зачистить верхний торец. Зазор между притолокой ’ и верхним торцом двери должен составлять 3 мм. Предположим, что дверь заедает вдоль петельного торца. Значит, нужно отвинтить петли от косяка или от двери. Затем нужно зафиксировать дверь и обработать торец рубанком. Петельные гнезда должны быть углублены на нужную глубину. Для этого можно использовать стамеску. После этого дверь можно навесить.

Поговорим об отделке древесины лакокрасочными материалами. О том, что готовую дверь можно покрыть лаком, эмалью или краской, мы уже знаем. Лаковое покрытие защитит дверь от влаги, а также сделает изделие к более красивым. Существует следующая классификация лаков: спиртовые; нитролаки; синтетические; масляно-смоляные.

Спиртовые лаки отличаются тем, что состоят из смолы, растворенной в этиловом спирте. К данному виду относятся различные лаки, которые используются как для отделки мебели, так и для отделки дверей.

Масляно-смоляной лак изготовлен на основе подсолнечного, льняного и других масел. В состав лака входят как синтетические, так и природные смолы. Их растворяют в маслах.

Очень часто используются нитролаки. В их состав входят такие вещества, как нитроклетчатка, или коллоксилин, различные смолы, летучие растворители и др. Нитролаки хороши тем, что очень быстро высыхают. Благодаря нитролакам можно создать стойкое покрытие.

Существуют так называемые лаки с сухим остатком 20—27 %. Это лаки холодного отверждения. Данные виды лаков нужно нанести на поверхность в несколько слоев. Лаки с сухим остатком 30—36 % — это лаки горячего отверждения. Их отличие в том, что перед нанесением их нужно подогреть, температура подогретого лака должна быть примерно 70—75 °С. Затем лаки нужно довести до рабочей вязкости.

Синтетические лаки — это полиэфирные лаки. Они имеют 60—75 % сухого остатка. Их нужно наносить на изделие один раз. Если предполагается провести непрозрачную отделку древесины, то дверь нужно окрасить масляными красками (белилами) и эмалями (на основе пента-фталиевых смол). Толщина пленки должна быть 50—70 мкм.

Если нет соответствующих приспособлений для нанесения лакокрасочных материалов, это можно сделать вручную. Можно использовать так называемые наручники. Это короткие щетинные кисти. Но их следует использовать, если поверхность небольшая. При нанесении лака на большую поверхность следует использовать широкие плоские кисти. Можно также использовать щетки.

Лаки нужно наносить на сухую поверхность. Предварительно дверь нужно очистить от пыли. Наносить лак следует равномерными слоями без потеков. Если предполагается нанести лак в несколько слоев, каждый слой нужно как следует просушить. И только потом наносить новый слой. Дверь может считаться хорошо покрытой лаком, если вся поверхность имеет ровный блеск.

Дверь можно отделать полированием. Полированная дверь очень хорошо выглядит, соответствует самым высоким эстетическим требованиям. Полирование может производиться как ручным, так и механизированным способом.

Предположим, нужно провести полирование ручным способом. Для этого полировочные составы наносятся специальным тампоном. Диаметр тампона должен быть от 30 до 100 мм. Наносить полировочный состав нужно в несколько приемов. Размер тампона нужно выбирать в соответствии с размером двери. Когда проводится полирование, тампон должен быть полностью пропитан полировочным составом. Но излишняя влажность нежелательна. Перед тем как начать полирование, нужно взять тампон, наполнить его полировочной смесью и сделать пробный мазок. На поверхности лак должен быстро исчезнуть. Если лак быстро исчез, значит, тампон можно использовать для полирования. Если лак долго не исчезает, значит, тампон чересчур влажный. Лучше его заменить.
Полирование следует выполнять в несколько этапов. Сначала нужно производить движения слева направо и обратно. Таким образом проводится первое полирование.

Второе полирование требует зигзагообразных движений. Третье полирование требует движений, которые напоминают цифру «восемь». Четвертое полирование требует движений по продольным и поперечным «восьмеркам». При этом необходимо захватывать большие участки полируемого изделия.

Если наносить полировочный состав толщиной 1 мкм, то состав будет очень быстро высыхать. Благодаря этому можно будет практически непрерывно полировать дверь. Не нужно сильно нажимать на тампон. Работать следует обязательно в защитных перчатках.

Для грунтования нужно применять 10 %-ную политуру. Первое полирование и второе полирование следует производить 8 %-ной политурой, третье полирование следует проводить 5—7 %-ной политурой. Для того чтобы тампон хорошо скользил по поверхности двери, можно нанести на него две капли растительного масла (подсолнечного или льняного). Для механизированного покрытия необходим специальный станок.

Если отделывать дверь методом распыления, то производительность труда значительно увеличится. Распыление обычно проводится пневматическим и механическим способами. Чаще всего используется пневматическое распыление. В данном случае под действием сжатого воздуха лакокрасочные материалы дробятся и оседают на двери в виде мелких частиц. Эти частицы растекаются по поверхности двери и образуют сплошное покрытие. Но данный способ не настолько идеален, есть свои недостатки. Для того чтобы нанести краску, нужны специальные камеры. Эти камеры должны быть оборудованы вытяжными и очистными устройствами.

Специалисты считают, что более удобным способом можно назвать окраску столярных изделий в электрическом поле высокого напряжения. Данный метод в дальнейшем предполагает сушку изделия в специальных камерах. При окраске в электрическом поле высокого напряжения между окрашиваемым изделием, которое имеет положительный заряд, и распыляемыми частицами, которые имеют отрицательный заряд, создается постоянное электрическое поле высокого напряжения. Распыляемые частицы движутся по силовым линиям электрического поля и осаждаются на изделии.

Существует также такой метод нанесения лакокрасочных материалов на столярные изделия, как метод струйного облива. В данном случае столярное изделие — дверь — навешивают на подвесной конвейер. Он движется в камеру облива. В камере находятся трубопроводы, куда под давлением поступает лакокрасочный материал. Трубопроводы снабжены соплами. А сопла расположены таким образом, что краска, которая вытекает из них, со всех сторон обливает изделие. Излишки красок поступают в бак. Оттуда насос через фильтр снова подает ее к соплам.

Из камеры облива дверь поступает в туннель, там находится смесь воздуха и паров растворителя. В туннеле излишки красок стекают под воздействием паров растворителя. В результате получается равномерный слой покрытая. Но данный метод имеет свои недостатки. К ним можно отнести значительный расход краски и плохую укрывистость кромок.

Срок высыхания лакокрасочных материалов зависит от вида химических средств, толщины слоя. Также немаловажное значение имеет температура окружающей среды. Для того чтобы ускорить процесс высыхания, используются различные способы: 1) процесс аккумулирования тепла в древесине; 2) конвективная сушка; 3) терморадиационная сушка.

Процесс аккумулирования тепла предполагает следующие действия. Перед окраской поверхность двери следует подогреть до температуры 100 °С. После этого дверь необходимо окрасить и отправить в другую камеру, где проводится сушка. Поскольку дверь предварительно была нагрета, растворители быстро испаряются. В результате поверхность высыхает. Данный способ очень эффективен, если отделка производится быстросохнущими лакокрасочными материалами. Ведь сроки сушки покрытия и расход растворителей сокращаются.

Конвективная сушка основывается на том, что тепло переходит непосредственно от источника тепла к окрашенной поверхности. Переход тепла осуществляется нагретым воздухом, температура его 40-60 °С. Изделие сохнет достаточно медленно, потому что воздух обладает небольшой теплотворной способностью. Для того чтобы процесс сушки был ускорен, необходимо усилить циркуляцию воздуха.

С точки зрения специалистов, наиболее удобным можно назвать терморадиационный способ сушки лакокрасочных покрытий. При данном способе процесс сушки значительно ускоряется. Сокращение процесса сушки связано с поглощением окрашиваемой поверхностью инфракрасных лучей. А эти лучи исходят от нагретых трубчатых нагревателей. Поверхность окрашенной двери поглощает инфракрасные лучи. Из-за этого она нагревается, начиная с нижней части лакокрасочного покрытия. В результате нагретые растворители свободно испаряются. Поскольку растворители испаряются и проходят через слой краски, то одновременно прогревают его. В результате весь слой краски интенсивно нагревается, это ускоряет сушку.

Существуют разные способы имитационной отделки древесины, такие как аэрография, отделка текстурной бумагой, имитация методом печатания.

Аэрографический способ имитации заключается в том, что на хорошо подготовленную поверхность (которая сначала должна быть отшлифована, загрунтована; также должно быть проведено порозаполнение) специальным аэрографическим пистолетом наносят текстуру древесины. Для того чтобы произвести имитацию, часто используют водные растворы анилиновых красителей.

Имитация методом печатания представляет собой метод, при котором специальными клише наносят текстуру древесины на вальцы, а вальцами — на древесину.

Имитацию текстурной бумагой применяют следующим образом. Сначала изготовляют текстурную бумагу. Для этого берут рисунок имитируемой породы, путем глубокой или офсетной печати наносят на окрашенную под тон древесины бумагу массой 80—100 г/м3. Полученную текстурную бумагу приклеивают к древесине в горячих прессах, температура при этом достигает 140 °С.

Фанерование, или облицовывание, — это процесс оклеивания деталей тонким слоем древесины ценных пород, например строганым шпоном, красным деревом, карельской березой. Детали, которые оклеены шпоном из древесины ценных пород, более устойчивы, обладают хорошим внешним видом, а также хорошо поддаются отделке.

Процесс формирования включает в себя подготовку основы, шпона и самого фанерования.

Подготовка основы заключается в том, что поверхность древесины должна быть гладкой и ровной, на ней не должно быть шероховатостей, выбоин и прочих дефек-тов.Если на поверхности будут неровности, то при наклеивании шпон вытянется и образует впадины. Эти впадины будут особенно хорошо видны после полирования или лакирования.

Для того чтобы поверхность была хорошего качества, при продольном лицевом фанеровании и отделке лакированием длина волн на поверхности древесины после обработки фрезеровочным станком должна быть не более 4 мм. При отделке полированием длина волн должна быть не более 3 мм, при поперечном фанеровании — не более 4 мм.

Мелкие неровности на поверхности нужно зашпатлевать. Если есть сучки, их следует высверлить и заделать эти места пробками. Направление волокон пробок должно совпадать с направлением волокон детали.

Подготовка шпона включает в себя раскрой, фугование кромок, подбор и наклеивание на кромку отдельных полос. Шпон сначала требуется раскроить на нужный размер. Для этого используются специальные ножницы или круглопильные станки. При раскрое шпона нужно дать припуск в зависимости от ширины фанеруемой детали.

Фугование кромок шпона производят ручным фуганком на донце, в струбцинах на верстаке. К донцу пачки шпона нужно прижать планкой, после этого кромки шпона следует обработать фуганком. При работе в струбцинах нужно сначала закрепить в них пачку шпона, а затем произвести фугование кромок.

После фугования кромок и тщательного подбора по цвету и текстуре полосы шпона нужно склеить в различные фигуры.

При фанеровании облицовочный шпон наклеивается на основу. Для того чтобы шпон не коробился, его наклеивают на тонкие детали с обеих сторон основы. Дело в том, что если облицовывание будет проводиться с одной стороны, то коробление образуется из-за того, что детали набухают при увлажнении, а также дает усадку клеевой Шов. Широкие детали следует облицовывать в два слоя.

На основу наклеивают второй лицевой слой шпона. При этом направление его волокон должно совпадать с направлением волокон основы.

Изделия, которые облицованы в два слоя, можно полировать. Изделия, которые покрыты одним слоем шпона, при отделке полированием получаются менее качественными. При облицовывании клей нужно наносить на одну из поверхностей склеиваемых деталей и шпона. Если на основу одновременно наклеить два слоя шпона, то намазывать клеем нужно один слой шпона с обеих сторон. В процессе склеивания при сжатии пакетов облицованных деталей с кромок будет стекать клей. Для того чтобы детали не склеились, между ними нужно положить листы из металла. Пакеты фанерованных деталей нужно сжимать в специальных «хомутах» или горячих гидравлических прессах.

Если шпон нужно наклеить вручную, то действовать нужно так: полосу наклеиваемого шпона с лицевой стороны следует смочить теплой водой и наложить на основание, смазанное клеем. Потом шпон нужно разгладить от середины к краям и растереть его подогретым молотком, двигая от середины к краям вдоль волокон. Движения сначала должны быть медленными, потом — более быстрыми. В результате излишки нанесенного клея будут выдавлены, они вытеснят воздух, который остался под шпоном. Двигать молоток вдоль волокон шпона нужно до тех пор, пока он (то есть шпон) не приклеится. Не-приклеенные места обнаруживаются простукиванием поверхности шпона. Когда обнаружатся недоклеенные места, шпон нужно аккуратно прорезать вдоль волокон и намазать это место клеем. Затем шпон нужно снова разгладить подогретым молотком. Впрочем, самостоятельное оклеивание шпоном проводится достаточно редко.

Современные виды покрытий очень устойчивы. Поэтому уход за ними несложен. Особого ухода требует дверь, изготовленная из натуральной древесины. Дверь нужно время от времени протирать мягкой салфеткой. Современная промышленность предлагает специальные салфетки из микрофибры. Если таких салфеток нет, можно использовать любую мягкую ткань. Впрочем, какими бы аккуратными мы ни были, дверь может испачкаться. Если загрязнение незначительное, то удалить его можно с помощью мыльного раствора.

Если загрязнение достаточно сильное, то придется использовать спиртовые салфетки. Можно ли использовать растворители на основе ацетона? Лучше этого избегать. Растворители не разрушают лак, но могут привести к помутнению. Также нельзя использовать растворители для очистки дверей, имеющих пластиковое покрытие, покрытие полирокс, или детали из этих материалов.

Насколько важен дизайн дверей? На этот вопрос очень легко ответить. Эстетика цвета и формы входных, балконных, межкомнатных дверей — очень важный фактор, на который мы обязательно обращаем внимание при выборе. Безусловно, существует такое понятие, как мода. И мы при выборе того или иного предмета обязательно согласуем свои желания и требования с модными тенденциями. Однако вряд ли будет разумным бездумно следовать модным веяниям, не задумываясь о том, насколько это соответствует нашему образу жизни. Например, если квартира напоминает старинный замок, не стоит «украшать» ее пластиковыми дверьми, пусть даже они будут очень модными. В данном случае единственное разумное решение — двери из древесины ценных пород (изготовленные из древесины целиком или облицованные ею).

Другой пример. Все мы знаем, что те или иные цвета влияют на наше настроение. Поэтому при выборе дверей нужно очень внимательно относиться к цветовым колерам. Очень часто двери бывают белого цвета. Однако когда в комнате несколько дверей и все они белые, это может не очень красиво смотреться. Лучше всего сделать дверь того же цвета, что и стены. Можно также сделать дверь на тон светлее, чем стены. Это будет более красиво, чем сочетание белых дверей и цветных стен.

Многие любят яркие цвета. Хорошо ли будет смотреться цветная дверь? Все зависит от убранства комнаты. Возможно, вы любите желтый и оранжевый цвета. Это свидетельствует о вашей жизнерадостности, стремлении окружить себя яркими предметами. Оранжевая или желтая дверь будет прекрасно смотреться в светлой, просторной комнате, разумеется, если соблюдено условие гармоничного сочетания с другими предметами. Оранжевая или желтая дверь вполне может быть поставлена в детской комнате (где нормальным явлением будут яркие цвета), в кухне (так как теплые цвета наилучшим образом соответствуют традиционному кухонному убранству). В рабочем кабинете желтую или оранжевую дверь лучше не ставить, она будет отвлекать от работы. (Впрочем, если вы — творческий человек, то такие необычные цветовые решения, наоборот, могут пойти вам на пользу.)

Если красный цвет является в комнате акцентирующим, это бывает не всегда удачно. Такое цветовое решение может навеять тревогу. Но детали красного цвета бывают достаточно удачными. Дверь красного цвета в комнате, где преобладают теплые цвета (бежевый, желтый, оранжевый), может выглядеть очень красиво. Но при выборе цветового решения следует учитывать пожелания домочадцев. Ведь некоторым такие новшества могут показаться неприятными.

Если в комнате преобладают синие и голубые тона, дверь вполне можно сделать голубого или синего цвета. Такая дверь может быть установлена в гостиной; спальне, кабинете, комнате для гостей. Голубой и синий цвета благотворно влияют на настроение; способствуют отдыху, расслаблению. Эти цвета нравятся мечтательным людям, склонным к рефлексии. Если в комнате преобладают теплые тона, то голубая или синяя дверь неуместна.

Общеизвестно, что зеленый цвет полезен для глаз. Однако дверь темно-зеленого цвета покажется многим мрачноватой. Поэтому лучше выбирать светлые оттенки зеленого, это оживит комнату, придаст ей нарядный вид. Но дверь зеленого цвета уместна только в тех случаях, если она сочетается с другими предметами интерьера.

Интересным решением может стать дверь сиреневого, розового, серого и других цветов. Сиреневая дверь хорошо будет сочетаться с атмосферой спальни или гостиной. Розовая дверь подходит для спальни. Серый цвет хорошо гармонирует со строгой, деловой обстановкой. Одним словом, каждый может найти цветовое решение, наилучшим образом сочетающееся с его образом жизни, а также интерьером дома.

Если дверь светлая, то место рядом с ручкой, а также нижняя часть будут быстро пачкаться. Поэтому на данных местах можно установить накладки из пластика.

Сейчас в моде популярно восточное учение фэн-шуй. Дверям оно придает большое значение. Дизайн дверей вполне можно выполнить в сочетании с некоторыми правилами фэн-шуй. Например, на двери можно установить небольшое зеркало. Оно будет препятствовать проникновению в жилище негативной информации.

С точки зрения фэн-шуй лучшим вариантом будут двери из натуральной древесины. Натуральное дерево наилучшим образом влияет на энергетику дома. Двери в ванную комнату и туалет всегда должны быть закрыты. В противном случае из дома будут утекать деньги, подобно воде.

Ваш отзыв